Стуки на мелких кочках рено дастер – Стук в передней подвеске на мелких кочках – Мой Duster

Если стучит подвеска на мелких кочках – что проверять в первую очередь

Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь

Проблемы с подвеской у нового Renault Duster начинаются примерно к 30-40 тысячам пробега. Как проблемы, постукивания, скрипы, лишние шумы. Правда, часть из этих симптомов вполне могут оказаться совершенно не имеющими отношения к подвеске.

Компоновочная схема передней подвески Рено Дастер

Например, известная казусная проблема новых Дастеров — стук справа. Глухие постукивания очень напоминают сигналы об износе опорного подшипника стойки или шаровой опоры. В действительности такие звуки вполне может издавать полупустой бачок омывателя лобового стекла, когда на неровностях барабанит о металл кузова.

Тепловой кожух глушителя Рено Дастер

Часто водителей вводит в заблуждения открутившийся тепловой кожух выхлопной трубы. Он издает весьма расплывчатый звук, источник его можно определить не сразу, но нервы он делает. Чтобы убрать назойливый стук, достаточно подтянуть теплозащитный кожух и стук пропадет. Также нередко с правой стороны может похрустывать, поскрипывать бардачок или его крышка. На них тоже стоит обратить внимание.

Шаровая опора для Дастера продается как в сборе с рычагом, так и отдельно.

Что касается передней подвески, то шаровые опоры, стойки стабилизатора и опорные подшипники амортизаторной стойки хорошо бы проверить уже после 30 тысяч пробега. Это не значит, что их нужно срочно менять, но прецеденты были, когда шаровые или стойки стабилизатора рассыпались уже к 35-40 тысячам пробега.

Компоненты подвески

  1. Упругие элементы. К ним моно отнести металлические пружины, рессоры и торсионы, а также неметаллические, к которым можно отнести резиновые детали, принимающие на себя нагрузку от неровностей дороги.
  2. Гасящие устройства. Это амортизаторы. Они могут быть как гидравлические, так и пневматические.
  3. Направляющие элементы – комплекс продольных и поперечный рычагов, ограничивающих продольное или поперечное движение подвески.
  4. Опоры – поворотные кулаки или иные конструкции
  5. Стабилизаторы поперечной устойчивости
  6. Крепления

Вероятные причины стука в передней подвеске на мелких кочках

По общему счету любой посторонний звук, который сильно пугает некоторых водителей, в автомобиле свидетельствует о какой-либо неисправности. А стук в подвеске — дело очень серьезное, ведь от этого зависит безопасность не только водителя, но и окружающих участников дорожного движения.

Рассмотрим несколько проблемных мест, из-за чего может возникнуть стук в в передней части автомобиля на кочках. Возможно, среди перечисленных вариантов и найдется основная причина. Главное, не пускать все на самотек, а при первой же возможности производить осмотр и диагностику.

Дефектная подвеска

Иногда проблема кроется в системе рычагов, а виновниками зачастую могут быть сайлентблоки. Это проявляется в виде ухудшения управляемости автомобилем, что сказывается на безопасности вождения. Чтобы точно убедиться в этом, можно провести самостоятельную диагностику при помощи монтировки. Если нет желания заниматься этим самостоятельно, то ее проведут в ближайшем СТО.

Видео — диагностика подвески:

Используя монтировку как рычаг, можно выявить наличие люфта, прогибая рычаги по разным направлениям. Если ощущается расхождение больше чем 5-7 см, значит, причина стука ясна и сайлентблоки подлежат замене. Их неисправность еще можно определить в ходе визуального осмотра: видны мелкие трещинки и прочие механические повреждения.

Замену сайлентблоков можно выполнить своими руками. Для этого сначала нужно снять рычаги. Потом при помощи специальной оправки снять старый сайлентблок. Теперь можно устанавливать новую деталь, которую предварительно необходимо хорошо смазать. Посадочное отверстие нужно хорошо очистить от грязи.

Бывают случаи, когда подвеска попадается с браком от изготовителя. И если срок гарантии еще не окончен, то неисправный агрегат можно бесплатно заменить новым.

Проверяем рулевое управление

Многие водители при обнаружении стука на кочках грешат на стойку амортизатора. Хотя в большинстве случаев дело может быть вовсе не в ней, а в рулевом управлении. Тем более что характер звука схожий, поэтому не всегда сразу удается выяснить причину.

И если диагностика ходовой ничего не показала, имеет смысл осмотреть рулевую рейку. Характерным симптомом может служить вибрация руля, которую можно хорошо почувствовать при езде на гравийной дороге. Сам звук при этом слышен только с одной стороны.

Простое объяснение заключается в следующем. Между рулевой рейкой и шестерней может образоваться зазор, который постепенно может увеличиваться, что ведет к возрастанию интенсивности элемента. Зазор исправляется подтяжкой рулевой рейки к шестерне.

В дальнейшем поиске причины можно приподнять переднюю часть автомобиля и при помощи монтировки пошатать каждую рулевую тягу во все стороны. Если при этом будет ощущаться люфт, то это говорит о вероятном износе втулок, из-за чего появляется стук. Данная неисправность «лечится» заменой деталей.

Видео — правильный осмотр ходовой на Рено Логан:

Бывают ситуации, когда и рейка, и втулки в хорошем состоянии, но сильные вибрации на небольшой неровности присутствуют. Тогда стоит провести диагностику рулевого шарнира, только в одиночку не справиться — нужна помощь.

Владельцу нужно произвести фиксацию корпуса, шарнира и пальца, а его напарник в это время должен совершать резкие повороты руля на небольшой угол. При обнаружении люфта нужно заменить деталь, что избавит от необходимости заменять всю переднюю подвеску.

Ищем причину в опоре стойки

Зачастую при езде по неровной дороге хорошо достается верхним опорам стоек, что проявляется стуком. Здесь установлена резиновая вкладка, которая как демпфер гасит вибрации и лишний шум. Но со временем резина теряет свою гибкость, становясь более жесткой, и изнашивается. При этом, если стук при езде по мелким кочкам и появляется, то слышен обычно только с одной стороны.

Чтобы знать точную причину достаточно замерить зазор между пластичным ограничителем и опорой, который должен составлять 8-10 мм. В некоторых моделях автомобилей доступ к узлу может быть закрыт, что сильно затрудняет задачу. Прорезиненую основу лучше заменять в автосервисе. Здесь все сделают с аккуратностью, и с новой резиной можно проехать еще около 40 тысяч км до следующей замены.

Более звонкий стук может указывать на проблемы с опорным подшипником. Диагностику стоит проводить при снятой стойке, после чего визуально осмотреть элемент.

Здесь есть одна особенность, если подшипник изношен, то лишь с одной стороны, так как выработка не идет по всей его поверхности. Его неисправность можно определить и во время езды. Стук в этом случае слышен, когда машина движется прямо. Стоит только повернуть влево или вправо, как звук исчезает. Причем при повороте рулевой рейки можно почувствовать сильную вибрацию.

Для достоверности можно провести диагностику старым, но эффективным способом, для чего потребуется напарник. Один должен раскачивать автомобиль, а другой в этой время нащупать стойку амортизатора. Наличие стука сразу будет заметно.

Причиной стука еще может послужить слабая степень затягивания гайки верхней опоры.

Диагностируем шаровые опоры

Одна из распространенных причин стука в передней подвеске на мелких кочках заключается в неисправной шаровой опоре. Многие опытные водители считают это классической поломкой. Только здесь есть одна особенность — поломка проявляется лишь у заднеприводных автомобилей.

Чтобы точно быть уверенным стоит провести несложную диагностику. Для этого нужно подвесить колесо с планируемой к осмотру стороны машины. Потом один человек должен зажать педаль тормоза, чтобы исключить влияние подшипника ступицы, а другому нужно попробовать резко повернуть колесо вправо и влево.

При выявлении люфта со стуком причина будет выявлена и деталь нужно заменить. Если же люфта нет, обратить внимание на состояние пыльников. При их серьезном повреждении срок службы шаровой сокращается примерно на 2-3 года.

Редкий случай — стойка амортизатора

В некоторых случаях водители, при возникновении стука со стороны передней подвески на мелких кочках, ищут причину в стойке амортизатора. Однако как показывает практика этот случай крайне редкий. К тому же стойка начнет издавать стук только при сильном и полном износе. Но несмотря на это, ее тоже стоит проверить.

Исправную работу узла можно проверить стандартным методом. Нужно с усилием надавить на середину капота, который должен вернуться в свое положение без раскачки. Если все так и произошло, значит узел исправный, в противном случае можно услышать глухой стук и сам корпус при этом будет раскачиваться. Ничего кроме неисправности элемента это не говорит, а источником шума может быть стопорная гайка, которая раскрутилась и болтается внутри стойки.

Видео — самая частая причина стуков в передней подвеске (BMW e34):

При неисправности этого элемента нужно своевременно принимать меры, так как раскачиваясь, автомобиль может потерять управление, что подвергает опасности других участников дорожного движения.

Ремонт стойки требует наличия специального оборудования, которое в большинстве случаев имеется лишь в автосервисе.

Стук могут еще издавать сами амортизаторы, поломка которых — это по большей части халатное обращение со стороны водителей. Масло в амортизаторные системы заливается с определенной вязкостью. Если водитель резко трогается с места, то из-за еще вязкого масла хрупкие и тонкие детали могут быстро выйти из строя.

При трогании с места – звук металл по металлу

Этим летом поменял диск сцепления, выжимной, корзину. Пол месяца ездил радовался плавному троганию с места, а после появился звук “металл об металл”. Появляется звук в сам момент трогания. Когда педаль сцепления отпущена – звук пропал. При переключении на все остальные скорости звука нет. Причем когда педаль сцепления выжата на половину поддаешь газку звук меняется взависимости от оборотов. ЧТО ЭТО ЗА Х…Я . ???? Кто нибудь встречался с таким е….м случаем ???? извиняюсь за маты….

  • тоже есть такой скрежет.сначала думал что колодки не до конца от дисков отжимаются.потом понял что точно звук из коробки.так и езжу пока времени нет в сервис ехать

  • Сообщение от

    BULLETER Посмотреть сообщение

    тоже есть такой скрежет.сначала думал что колодки не до конца от дисков отжимаются.потом понял что точно звук из коробки.так и езжу пока времени нет в сервис ехать

    После чего, с какого момента у тебя появился такой звук? Может тоже после замены выжимного, сцепление??? Хочу докопаться до истины… Тут есть предположение откуда тако

  • Сообщение от

    BULLETER Посмотреть сообщение

    тоже есть такой скрежет.сначала думал что колодки не до конца от дисков отжимаются.потом понял что точно звук из коробки.так и езжу пока времени нет в сервис ехать

    После чего, с какого момента у тебя появился такой звук? Может тоже после замены выжимного, сцепление??? Хочу докопаться до истины… Тут есть предположение откуда такой неприятный звук – когда ставил новый выжимной смазал все вокруг вязкой водонепроницаемой смазкой ШРБ, может она от большой температуры закоксовалась и заклинило выжимной, может такое быть вообще??? Еще момент, когда едешь на какой нибудь скорости ногу ставишь на сцепление и продавливаешь на 1-2 см ощущается небольшое биение в ногу, причем чем больше скорость тем чаще биение.Думаю это тоже связано с неприятным звуком

  • у меня это недавно появилось.насчет выжимного не знаю машину взял недавно продаван про замену выжимного ничего не говорил.в педаль ничего не отдает.точно могу сказать что скрежет появляется в тот момент когда нужно резко тронуться и резко отпускаю сцепление.вот пока до сервиса не доехал стараюсь резко не трогаться и звука этого нет.

    Последний раз редактировалось Rourke; 05.11.2008 в 21:44.

  • Сообщение от

    Dinamit1 Посмотреть сообщение

    когда ставил новый выжимной смазал все вокруг вязкой водонепроницаемой смазкой ШРБ, может она от большой температуры закоксовалась и заклинило выжимной, может такое быть вообще???

    Диман, а зачем мазал то вообще? Там же закрытый подшипник. Возможно она не закоксовалась, а замерзла, подклинив подшипник? Так то похолодало ведь. Отсюда и звук и биения…

    Автозапчасти, в наличии и под заказ, подбор, доставка – https://t.me/auto_parts_38

  • Сообщение от

    Juran Посмотреть сообщение

    Диман, а зачем мазал то вообще? Там же закрытый подшипник. Возможно она не закоксовалась, а замерзла, подклинив подшипник? Так то похолодало ведь. Отсюда и звук и биения…

    Этот звук начался в середине Августа, так что насчет подмерзла исключено. потому что за это время смазка уже должна была выгореть, облететь и т.д. Такое ощущение что сам подшипник подклинивает.

  • Сообщение от

    BULLETER Посмотреть сообщение

    у меня это недавно появилось.насчет выжимного не знаю машину взял недавно продаван про замену выжимного ничего не говорил.в педаль ничего не отдает.точно могу сказать что скрежет появляется в тот момент когда нужно резко тронуться и резко отпускаю сцепление.вот пока до сервиса не доехал стараюсь резко не трогаться и звука этого нет.

    Да, симптомы точ такие же + незначительное биение педали сцепления. Если доедешь до сервиса и тебе удасца устранить этот звук отпишись, я скоро получу з/п и тоже поезжу по сервисам – кто что скажет….

  • Как-то быстро он износился (если клинит). Вряд ли. Корзина? Да как-то тоже не верится в ее неисправность. Может при установке где намудрил?
    Подшипник закрытый, даже если твоя смазка сгорела, на работе подшипника это вряд ли бы сказалось.

    Автозапчасти, в наличии и под заказ, подбор, доставка – https://t.me/auto_parts_38

  • Вот, перечитал твое сообщение, подшипник почти наверняка исключен:

    Сообщение от

    Dinamit1 Посмотреть сообщение

    Появляется звук в сам момент трогания. Когда педаль сцепления отпущена – звук пропал. При переключении на все остальные скорости звука нет.

    Если бы это был подшипник, то звук был бы всегда при выжиме сцепления, т.е. всегда при контакте выжимного с корзиной (если уж на него грешить).

    Может коробка и конкретно 1-я передача?

    Автозапчасти, в наличии и под заказ, подбор, доставка – https://t.me/auto_parts_38

  • Короче, мое мнение (диагноз по телефону 🙂 ) – выжимной вряд-ли тут виноват.

    Автозапчасти, в наличии и под заказ, подбор, доставка – https://t.me/auto_parts_38

  • Сообщение от

    Juran Посмотреть сообщение

    Короче, мое мнение (диагноз по телефону 🙂 ) – выжимной вряд-ли тут виноват.

    Ну слушай Юран, тему говоришь… Когда коробас пялили в его привычное место(короче ставили когда его на на машину), как то туго коробка входила в посадочное место: 1.Корзину установили и отцентровали на маховике(конечно не идеально по центру, но что то близко к этому). 2. Когда коробас поставили на место, первичный вал вошёл в шлицы маховика, то зазор между коробкой и двигателем осталось 2-3 см. и дальше не идет ни в какую. Подумали что трудность заключается в минимальном допуске(припуске) между шлицами первичного вала и шлицами в маховике. По логике вещей сильно не заморочились и болтами по переменки дотянули впритык как и было изначально. …. Может быть логика нас подвела да коробас невставал сразу как надо из-за какого то препятствия невиданного….. Что это может быть???? Может что выдавили или нарушили??? А что ???

    Последний раз редактировалось Dinamit1; 07.11.2008 в 10:17.

    Datsun On-Do dream1

  • В любом случае коробку надо снимать и по-моему чем быстрее, тем лучше. Сделай оправку, валик для центровки диска, не надо примерно, можно выточить даже из плотного дерева.

    Камри, 1996г, 2,2 5SFE, SXV20

  • Сообщение от

    Sergej-f Посмотреть сообщение

    В любом случае коробку надо снимать и по-моему чем быстрее, тем лучше. Сделай оправку, валик для центровки диска, не надо примерно, можно выточить даже из плотного дерева.

    Пасибо за советы, вчера подвеску съездил сделал на сервис Алекс-Авто за 3часа все сдели,,, ближе к весне думаю начну разбираться с коробасом,

  • Счас я Предполагаю, что проблема заключается: подшипники первичного , вторичного валов или же шестеренки???.Желание коненчно полностью коробку поменять, цена останавливает 25 000 р. не малые деньги +3-5 т. р. установка

  • Я бы не стал до весны тянуть, может ещё можно коробку спасти.

    Камри, 1996г, 2,2 5SFE, SXV20

  • Сообщение от

    Sergej-f Посмотреть сообщение

    Я бы не стал до весны тянуть, может ещё можно коробку спасти.

    Хороший звук вылазит наружу :))) Поглумились видимо до меня над коробкой, и я еще добавил, так что если выдержит до весны мож быть сам полезу в нее, а если перед фактом поставит – придется вырезать ее полностью и ставить новую…

  • Не хотелось бы продолжать такую скучную тему, но заметил еще такую особенность : 1. При трогании и даже езде назад(сцепление отпустил) наблюдается вибрация, при чем не кузова, а наверно двигателя, даже звук задней скорости прерывистый одновременно с вибрацией. 2.Когда в пробке на первой скорости дотягиваешь пока не заглохнет, начинается вибрация при 5-3 км в час, и дальше может заглохнуть, Хотя раньше небыло вибрации – ехала(дотягивала) до тех пор пока не заглохнет. 3. Так же на всех остальных скоростях предел когда надо переключаться на пониженную повысился: например на 4 скорости надо перекл. на пониженную не 40 км в час как раньше, а 45-50 так как вибрация не дает покоя…… Прошлой зимой будучи незнающим человеком в установке ремня ГРМ, натянул его монтировкой как струну и мучился всю зиму от неприятного звука-завывания(натяжительный ролик ГРМ ). Летом подсказали и я поменял ГРМ+ролик – все успокоилось . Может быть я загубил тем самым какие нибудь подшипники??? Распредвал или еще что нить??? Такое ощущение что какой то механизм( вал) гуляет в своей седле. Или разбило подшипник и может быть звук метал по металлу отсюда????. Может ктонибудь по описанию догадался что за Батва. А то поедишь в сервис начнут копать с коробки и закончат в электрике, а деньги возьмут за несломанное и сломанное??? обидно будет.

    Последний раз редактировалось Dinamit1; 14.11.2008 в 07:07.

    Datsun On-Do dream1

  • 1. Про электрику заговорил, сразу про ХХ обороты вспомнил, они при полном прогреве иногда(часто) опускаются до 500 об/мин. при этом – вибрация………………………………. Короче ребята не буду мучить больше никого поехал я прямо сейчас на диагностику двигателя со сканером, а то гадать о тысячах причин нет смысла. Лучше отпишусь я о результатах диагностики…!!!!!

  • Сам с собой уже разговариваю в этой ветке

  • От чего возникают посторонние звуки?

    Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

    стук при трогании с места

    Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

    • ШРУСов;
    • КПП;
    • крепления колес и стоек силового агрегата.

    Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

    Подшипники ступицы SS20 для автомобилей ВАЗ

    Подшипники ступицы подвержены экстремальным нагрузкам, особенно в условиях российских дорог. Для обеспечения вращения колеса автомобиля без люфтов, с минимальным уровнем шума и трения, необходимо тщательно подходить к выбору ступичных подшипников. Подшипники ступицы SS20 прошли 100% контроль качества и гарантируют автовладельцам уверенность в безопасности на дорогах.

    Поделись с друзьями

    Применяемость

    • ВАЗ 2101-2107
    • ВАЗ 2108-2110
    • LADA Kalina, Kalina II
    • LADA Granta
    • LADA Priora
    • ВАЗ 2121, 2131
    • ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva)
    • Datsun on-Do/mi-DO

    Преимущества подшипников ступицы SS20

    • высокий ресурс и надежность подшипника;
    • бесшумность работы;
    • долгий срок эксплуатации;
    • обеспечивают легкое и бесшумное вращение колес;
    • качественная высокотемпературная смазка;
    • роликовые подшипники комплектуются смазкой, шариковые закрытые подшипники смазаны при сборке и не требуют обслуживания;
    • низкий уровень механических потерь в подшипнике, обусловленных малой шероховатостью поверхности и высокой точностью размеров;
    • комплексная защита от подделки;
    • полный комплект для монтажа.

    Гарантия

    • Описание
    • Купить

    Подшипник ступицы является одним из самых высоконагруженных элементов подвески. Ступичные подшипники обеспечивают возможность вращения колес и движение автомобиля в целом. Помимо восприятия нагрузок непосредственно от качения колеса по дороге, добавляются ударные и термические нагрузки. Через подшипник ступицы все силы, возникающие в пятне контакта колеса и дороги, передаются на подвеску.

    То есть от правильного выбора подшипника передней и задней ступицы зависит надежность подвески и автомобиля. Основной проблемой при замене ступичных подшипников является большое количество некачественных подделок на рынке, которые «выхаживают» не более 2-3 тыс. км, а также нарушение технологии монтажа и неправильная регулировка зазоров.

    Неисправности ступичных подшипников проявляются в виде гула, стука и люфта при движении автомобиля, щелчков при трогании и остановке. По мере износа беговых дорожек, тел качения и сепараторов возрастает сопротивление качению и это сопровождается усилением шума и нагревом подшипников.

    Определить неисправность подшипников ступицы можно самостоятельно. Для этого необходимо:

    1. Проверить легкость вращения. Резким рывком раскрутить вывешенное колесо и оценить уровень шума, издаваемый подшипником при вращении. Также оценивается время выбега колеса.
    2. Определить наличие люфта в подшипнике ступицы. На вывешенном колесе, прикладывая руками нагрузку в вертикальной и горизонтальной плоскости, проверить наличие качания (люфта) в подшипнике. Прикладывая усилие по оси вращения колеса, можно оценить осевой зазор.

    Избежать проблем с некачественными запчастями помогут ступичные подшипники SS20. Надежность и долговечность подшипников SS20 достигается за счет:

    • точности геометрических размеров при конструировании и производстве изделия;
    • применения стали высокого качества;
    • достижения требуемого уровня шероховатости поверхности;
    • использования высокотехнологичного оборудования.

    Точность изготовления ступичных подшипников, показатели шероховатости поверхности и тел качения являются ключевыми аспектами, влияющими на уровень механических потерь в подшипнике и, в конечном итоге, определяют класс шумности.

    При производстве, выборочно из партии проверяется ресурс подшипников ступицы до разрушения на стенде, моделирующем реальные нагрузки на подшипник. В рамках комплексной оценки качества проверяется выбег подшипников с оценкой уменьшения оборотов на двух этапах от 100% до 70%, и падение оборотов от начальных и до полной остановки. Одновременно производится проверка виброакустических параметров подшипника ступицы на выбеге.

    Целый комплекс серьезных проверок на всех стадиях производственного процесса позволяет гарантировать покупателю высокое качество и надежность ступичных подшипников SS20.

    Подшипники ступицы SS20 имеют фирменную маркировку SS20 и дополнительную защиту от подделки, что обеспечит автовладельцам уверенность и безопасность на дороге, защитит от возможных финансовых и временных потерь при использовании подделок.

    Подшипники передней ступицы для ВАЗ 2101-07 и 2121, 2123 поставляются в составе ремонтных комплектов. В ремкомплекте передней ступицы SS20 имеются все необходимые для замены шайбы, сальники, кольца, гайки, подшипники и специальная высокотемпературная комплексная литиевая смазка для подшипников.

    Высокое качество смазки обеспечивает ресурс работы в составе узла ступичного подшипника до 300 000 км пробега. Количество смазки рассчитано для обеспечения надежной смазки подшипников в течение всего ресурса. Диапазон рабочих температур смазки от –40°С до +180°С.

    Принцип устройства подвески Дастера

    Передняя подвеска Рено Дастер независимого типа, формата Мак-Ферсон. Основные компоненты подвески – газонаполненные амортизаторы. Они лучше масляных за счет более мягкого хода и увеличенного ресурса. К подрамнику подводятся два треугольных рычага, которые при помощи шаровой опоры объединены с поворотным кулаком. Стойка находиться во внутренней части брызговика, усилена пружиной.

    Устройство подвески

    Задняя подвеска Рено Дастер 4х4 отличается от переднеприводной модели, которая выполнена в виде полузависимой рамы. На схеме изображены компоненты системы:                                                   Задняя подвеска

    Подвеска Рено Дастер 4х4 полностью независима, как передняя, так и задняя. Это позволяет улучшить поведение автомобиля на высокой скорости, но снижает возможности эксплуатации по бездорожью.

    особенности подвески

    Выполнение ремонтных работ

    Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

    Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

    Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

    Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.

    Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

    Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

    Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

    Присоединиться к обсуждению

    Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

    Неисправности зажигания

    Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

    Сайлентблоки

    расположение стойки

    Убедиться в неисправности сайлентблоков можно при помощи монтировки. Она помещается между побрамником и смещается в поперечном направлении. Так определяется наличие люфта.Для того, чтобы определить степень износа этого компонента необходимо полностью демонтировать деталь.

    Рулевая рейка

    Рулевая рейка

    Эта деталь не славиться своей надежностью. А при эксплуатации автомобиля по бездорожью есть большой риск ее преждевременного выхода из строя.

    Чтобы продиагностировать рейку нужно загнать автомобиль на подьемник или смотровую яму. Затем, путем раскачивания определяется величина люфта.

    Опоры двигателя.

    Основной компонент этой детали – резиновые втулки. Определить состояние детали можно по ее внешнему состоянию. Если есть проблемы, то при визуальном осмотре будут видны надрывы.

    Резинки

    Нужно помнить, что несвоевременная замена одного из компонентов увеличивает нагрузку на остальные. Поэтому, своевременно сделанный ремонт может не только сэкономить нервы но и значительную сумму денег.

    2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Cergik (05.08.2015), Roman_07 (05.08.2015)

  • VIP-персона Аватар для MrAlexnord
  • Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...