Как сделать схему электропроводки дома

Зачем нужен план внутренней электропроводки

Детальный план или схема электропроводки — это полный чертеж, на котором изображены все элементы системы внутреннего электроснабжения жилого или другого объекта: разводка проводов или кабелей, распределительные коробки, защитные устройства, приборы контроля, выключатели, розетки и если необходимо контур заземления. Для каждого объекта, будь то квартира, дача или частный дом, разрабатывается собственный план, если он построен не по типовому проекту. Но в любом случае схема электропроводки необходима. Ее наличие дает следующие преимущества при выполнении монтажных работ.

1. Имея в своем распоряжении подробный план электрической разводки, можно заблаговременно составить список необходимых для выполнения работ по монтажу электросети комплектующих, оборудования и материалов. Это позволит без спешки подобрать и закупить продукцию по оптимальным  ценам, что в итоге приведет к существенной экономии.
   
2. Детальный план позволит реализовать оптимальное распределение мощностей сети. Чертеж наглядно покажет, где находятся узлы с наибольшей мощностью потребления электроэнергии, что позволит спланировать разводку так, чтобы исключить возможность перегрева проводов из-за излишней нагрузки. Такой подход обеспечит высокую пожарную безопасность сети в целом.

К тому же наличие предварительно разработанной схемы позволит четко спланировать монтажные работы и разбить их на этапы, что не даст забыть смонтировать тот или иной элемент системы.

1.

Схемы внешних соединений и подключений

внешних проводок

ГОСТ 2.702-2011

Схема внешних соединений – это комбинированная схема, на которой

показаны электрические связи между приборами и средствами

автоматизации, установленными на технологическом оборудовании, вне

щитов и на щитах, а также подключение проводок к приборам и щитам.

Схеме присваивают наименование: Схема внешних соединений.

Схема подключения внешних проводок выполняется отдельным

документом только при наличии единичных многосекционных или

составных щитов, большого числа соединительных коробок, групповых

стоек приборов, когда подключения к ним затрудняют чтение схемы

соединений. Схему подключения допускается не выполнять, если все

подключения могут быть показаны на схеме внешних соединений. Схеме

присваивают наименование: Схема подключения внешних проводок.

Монтаж электропроводки: как сделать все правильно

Монтаж электрики – это важный и ответственный процесс, который не потерпит недочетов. Требуется обеспечить схему подключения потребителей, учитывая требования по безопасности. Электрика должна прокладываться особенным способом.

У каждой комнаты есть свои требования, которые важно учитывать для комфортно и безопасного проживания в квартире.

4.1

4.1.1 … ( ) :

– ;

– ;

– (, );

– () ;

– ;

– .

4.1.2 (, , , , ) , , , .

4.1.3 , ( ) ( ).

– –1.1; –1.2 . .

4.1.4 , . .

4.1.5 .

Требования к проводке открытого типа

Перед монтажом открытой электрической проводки следует обязательно составить схему расположения линий и прочих компонентов цепи, включая розетки, выключатели и распаечные коробки. Учтите несколько основных моментов:

1. Категорически запрещено располагать линии по диагонали. Провода размещают строго по вертикали и горизонтали относительно стен, пола и потолка комнаты.
2. Кабель должен быть удален от углов и любых проемов на расстояние не менее 150 мм. Минимальная установочная высота для розетки над уровнем пола составляет 200 мм, выключателя — 600 мм.
3. Избегайте установки кабельных линий вблизи отопительных приборов. Исключите любые источники тепла, воздействие которых в скором времени приведет к разрушению изоляционного слоя и существенно повысит вероятность аварийной ситуации.
4. Нельзя располагать открытую проводку рядом с трубами. Запрещено размещение внизу труб, под которыми появляется конденсат.
5. Выбирая провода, учитывайте уровень влажности помещения. Для ванной и кухни кабель должен иметь два-три слоя изоляции.
6. При соединении нескольких проводов обязательно используется распределительная коробка.
7. При составлении схемы следует заранее выбрать место для распределительных коробок. Они должны размещаться в легкодоступной части помещения.

Соединение проводов в распредкоробке

Если при монтаже не используются защитные трубы и панели, то их следует заменить специальными скобами. Их применение исключит провисания кабеля из-за собственной массы. Две соседние скобы должны размещаться на расстоянии 300 мм при горизонтальном монтаже (600 мм при вертикальном).

к содержанию ↑

4.2

4.2.1 ( – ) 21.101. .

4.2.2 21.101 :

– ( ) 1*;

– 2*;

– , ( ,- ) 3.

, :

– , , , , ;

– ( , , , );

– ;

– .

_______

* , , .

4.2.3 2 21.101, – 1 21.101 .

1

1

2

2

3 ,

3

4.

Схемы внешних соединений и подключений

внешних проводок

Первичные приборы. На схемах соединений сверху поля чертежа, а при

большой насыщенности схемы приборами сверху и снизу в зеркальном

изображении размещают таблицу с поясняющими надписями.

Под таблицей с поясняющими надписями располагают приборы и

средства автоматизации, устанавливаемые непосредственно на

технологическом оборудовании.

Для приборов, не имеющих номеров электрических внешних выводов

применяют графические условные обозначения, принятые для этих

приборов на схемах автоматизации.

Датчики, исполнительные механизмы и другие средства автоматизации с

электрическими входами и выходами изображают монтажными

символами по заводским инструкциям. При этом внутри символа

указывают номера зажимов и подключение к ним жил кабеля или

проводов. Маркировку жил наносят вне монтажного символа.

4.3

4.3.1 () – , , .

(), 21.401, .

4.3.2 :

1) (,, ) ( – );

2) , *;

3) ().

___________

* , – , , ,, . .

4.3.3 , . , , ,, .

4.3.4 :

– – 2.780, 2.782, 2.788, 2.789, 2.790, 2.791, 2.792, 2.793, 2.794, 2.795;

– 3 14202;

– , () – 2.785.

21.404. ().

.

4.3.5 :

1), .

2) , ( ).

4.3.6

4.3.6.1 .

, , 1, ( ) – 2.

4.3.6.2 , . , .

, , , , – , , ( ).

, , , , – .

4.3.6.3 – () , – .

( ) , ( ).

, , – .

, (, , , , .) 2.722, 2.732, 2.741 – 2.710.

4.3.6.4 / . .

. .

4.3.6.5 ( ) () 8.417 . () . , , .

4.3.6.6 , (, ). 3, .

3

4.3.6.7 .

4.3.7

4.3.7.1 , ( ) 1 2.

. , .

4.3.7.2 ( ) (), . , () , , – . , , , , .

() .

4.3.7.3 :

– (, ) , ;

– .

4.3.7.4 , , 4.

4

4.3.7.5 .

4.4

4.4.1 :

– ;

– .

.

, , , . (, ) , .

4.4.2 2.701 2.702. :

– , ;

– .

4.4.3 ( ) 2.701.

4.4.4 2.701.

. .

– , . .

4.4.5 :

– , ;

– ;

– .

, , .

4.4.6 ( , 21.404) . :

– , – () , , ;

– – – .

4.4.7 1.

1

, .

– 2-1, 2-2, 2-3;

4.4.8 , , .

– 1, 2, 1, 2.

2.

2

4.4.9 , , (, .) , .

, .

4.4.10 , – . . , 5.

5

4.4.11 :

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ( ).

. , ( , , , ).

4.4.12 , , :

4.4.13 . , , , – .

4.4.14 , :

– . – 4.4.8;

– – ;

– – , .

6.

6

4.4.15. .

Как выбрать кабель для внешней проводки

Аналогично организации скрытой проводки выбор кабеля для внешней напрямую связан с электрической нагрузкой на устанавливаемую систему. Бытовые и электрические приборы могут функционировать при подключении через медные двух- или трехжильные кабели либо алюминиевые с сечением 2,5 кв. мм. Электрическая плита потребляет больше мощности, поэтому потребуется кабель сечением 5-6 кв. мм. Вся ветка должна подводиться к распределительной коробке через предохранитель на 25 А.

Кабель для внешней ретро-проводки.

Медные кабели считаются более надежными и устойчивыми, а в некоторых случаях применение алюминиевых уже попросту недопустимо. Обусловлено это тем, что медь — материал, более устойчивый к коррозии, выдерживающий большую электрическую нагрузку в сравнении с алюминиевым проводом того же сечения. Кроме того, медный кабель более пластичен, что исключает вероятность его перелома даже при монтаже линий с множеством изгибов.

4.5 ()

4.5.1

4.5.1.1 .

4.5.1.2 , , , . , .

– . .

4.5.1.3 , , () .

, , , .

4.5.1.4 , , .

4.5.1.5 , , , :

– (, , ) – 2.702;

– ( ) (, . ).

4.5.1.6 ( ), () , – / ( 7)

7

, :

– ( ) ( );

– ( ).

4.5.1.7 .

4.5.2.

4.5.2.1 :

– , ;

– ;

– ,, ;

– ;

– ;

– 2.701.

4.5.2.2 , 8. , . .

8

4.5.2.3 , , :

– – 21.404;

– , , , – , , / , ;

– – 9;

– – , – 10;

– – 11.

9

10

11

4.5.2.4 . , , 3-4 .

, , (, , , . .) . . .

, , . .

– 1, 2 . .

(, , , , .), . . , 0.

, .

4.5.2.5 ( 10 ) .

4.5.2.6 E.I ( ).

, , N.

– 801N.

4.5.2.7 :

– , ;

– , , , ( );

– .

4.5.2.8 , 2.701, :

– ;

– ;

– ,, ;

– .

. .

4.5.2.9 (, ), , , . ( ), – .

( , , ) , , .

, , .

12.

12

4.5.3

4.5.3.1 , , (), , , . , . (, , , ), .

4.5.3.2 :

– , ( .4.5.1.5);

– , ( . 4.5.1.7);

– , . , , / , .

13.

13

4.5.4.

4.5.4.1 4. .

4.5.4.2 :

– , , – ;

– – , () () ;

– – ;

– – ;

– – , .

4

4

. , , , . . , – .

4.5.4.3 5 , (, , , ). .

, ( ) .

.

5

4.5.4.4 :

– , – , , , , , ;

– – , , . (), ;

– – ( ), . . () .

4.6

4.6.1 (, , , ) ( – ) :

– () ;

– ;

– , , ;

– ;

– 7 21.101.

4.6.2 :

– ();

– , ;

– – , () – – .

– –Ia (IT2 ).

4.6.3 :

– ( , . .), ;

– .

4.6.4 , .

4.6.5 , , , .

4.6.6 -.

4.6.7 , .2. , (14).

14

, -; , ( 2,5 ) – 15.

15

4.6.8 , , , , 21.614.

( ) -.

4.6.9 , . .

.

4.6.10 :

– , , . . ( );

– ;

– , ;

– .

4.6.11 -, 16 17.

4.6.12 , . , , , , .

– , , 18. .

18

4.6.14 :

– , . , , , , , , . ., -;

– ;

– , ;

– , ;

– ( ).

4.6.15 :

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

.

Нужно ли УЗО

УЗО или выключатель дифференциального тока требуется обязательно, ведь может спасти жизнь. В его параметрах главное – это показатель дифференциального тока, при котором он срабатывает. Другая характеристика – это предельная величина номинального тока, который может пройти через устройство. Подбирайте соответствующий.

Если в трансформаторе не будет дифференциального тока, то УЗО просто не сработает, поэтому применение устройства – не панацея, а мощное подспорье для безопасности. Для домашних условий лучшие применять электромеханические УЗО, так как они отличаются большей надежностью и точностью. Принцип работы указан на рисунке.

Что такое автоматический выключатель в чем его отличие от УЗО

Внешние сходства обоих устройств для непрофессионалов достаточно очевидны. Однако, их главное отличие заключается в предназначении. АВ используется, чтобы защитить электрическую цепь и электрооборудование от короткого замыкания и перегрузок. Главное достоинство АВ – это возможность многократного применения.

Они стали отличной заменой плавких предохранителей (пробок), которые нужно было заменять после каждого срабатывания. В этом и заключается отличие от УЗО. Если УЗО используется для защиты человека и живых существ, то АВ, помогают сохранить провода и кабели, а также частично оборудование от внештатной ситуации.

Колпачки СИЗ: почему о них постоянно спорят электрики

За основу создания электрического контакта здесь положена вся та же скрутка, но она выполняется коротким участком и усилена сжатыми витками пружины, сразу закрыта диэлектрическим колпачком.

Подобные соединители пришли к нам с запада. Их сейчас массово применяют в каркасном строительстве: монтаж выполняется легко и быстро, оговорен правилами.

На первый взгляд конструкция идеальна для электромонтажника: работа выполняется быстро, не требует значительных усилий. Но к колпачкам СИЗ (сжим изолированный) существует много нареканий. Остановимся на них.

Колпачки не универсальны. Они создаются под определенный размер провода. Более тонкое сечение не позволит пружине нормально сжать скрутку, хотя она выполнена конической формой.

Нерадивые монтажники скрутку делают пассатижами, а колпачок просто надевают на нее как изоляцию. Поскольку он плохо зафиксирован пружинами, то часто слетает, оголяя металл, находящийся под напряжением, что опасно.

Первоначально скрутка должна подготавливаться, но основное усилие прижима создается пружинами при ручном вкручивании корпуса по часовой стрелке.

Простые колпачки СИЗ имеют недостаточно крепкую пружину, удовлетворительный диэлектрический корпус. Их недостатки производители улучшили, выпустив модель СИЗ-К, оговоренную техническими условиями серии ТУ 3449-036-97284872-2007.

Они позволяют монтировать три жилы в один корпус за счет использования специальной оцинкованной пружины с прямоугольным профилем сечения, которое обладает повышенным сцеплением с металлом проводников.

Усиленные крылья на корпусе облегчают монтаж, снижают усилие руки, которое необходимо приложить при завинчивании. Конструкция нижней части юбки обладают повышенной защитой контактного соединения.

Изоляция колпачков СИЗ рассчитана на напряжение до 600 вольт.

Однако эту конструкцию многие электрики стараются использовать только в сетях освещения с небольшими токовыми нагрузками, например, при использовании светодиодных светильников.

Независимые испытания под максимальными нагрузками не показывают надежных результатов СИЗ. К тому же рынок наводнили красивые подделки, изготовленные по упрощенной технологии.

Способы монтажа

Существует несколько способов укладки проводов открытого типа. При выборе отталкиваться нужно от вида помещения — для офиса подойдут кабельные каналы, а ремонт в дизайнерском стиле потребует прокладку через плинтус или декоративные трубки.

Кабель-каналы

Наиболее привлекательный способ открытой разводки электропроводки – использование кабельных каналов, которые представляют собой узкие пластиковые короба, показанные на фото. Наверняка такие изделия Вы могли увидеть в офисах, торговых помещениях и даже некоторых частных домах. Дело в том, что существует ассортимент товара в разных цветовых решениях, которые могут подойти даже под интерьер комнат.

Крепление кабель каналов выполнить довольно просто с помощью клея либо саморезов. Первый способ монтажа используется в том случае, если поверхность стен идеально гладкая и ровная. Клей наносится на прилегающую стенку короба, которая после этого придавливается в нужном месте на стене.

Наш совет – прижмите изделие к стене и сразу же уберите. На поверхности останется клей, который был на задней стенке кабель-канала. Подождите несколько минут, чтобы клей немного застыл, потом еще раз прижмите изделие. В этот раз с небольшим усилием, чтобы произошло надежное склеивание.

Дополнительно можно засверлить через каждые 30-40 см отверстия, вбить в них дюбеля и вкрутить саморезы. На гипсокартон необходимо осуществлять монтаж открытой электропроводки с помощью дюбель-бабочки. На поворотах и стыках используются дополнительные аксессуары – заглушки, углы, соединители, которые довольно просто соединяются между собой. Когда весь «скелет» из каналов будет собран, переходите к укладыванию кабеля. В местах соединения жил с распределительной коробкой, розетками и выключателями изоляция зачищается на 10-15 мм.

В конце концов, все «точки» соединяются, осуществляется прозвонка открытой электропроводки мультиметром и подсоединение электрики к распределительному щитку помещения.

Открытым проводом

Один из самых распространенных и старых способов. Раньше это делалось через согнутый кембрик, который прибивался маленькими гвоздиками к поверхности. Теперь его заменили пластиковые скобки, которые продаются сразу же с гвоздями внутри. Главное верно подобрать размер скобы, чтобы не пережать кабель, нарушив изоляционный слой. Расположение такое же — каждые 10 см. Если рядом проходят несколько проводов — расстояние между ними должно быть не менее 4-5 мм.

Электротехнический плинтус

Второй вариант не менее популярный и простой. На сегодняшний день выпускаются специальные плинтусы, внутри которых имеются каналы под открытый монтаж электропроводки. Такой вариант позволяет «убить одним выстрелом двух зайцев» — сделать проводку незаметной и в то же время функциональной.

Все что нужно, купить такой плинтус, закрепить к полу и поместить в него проводку. В местах выхода кабеля вверх (к примеру, для отвода к розетке), необходимо высверлить отверстие и вытянуть необходимый проводник. Очень часто электротехнический плинтус применяют в комбинации с кабельными каналами при разводке проводки открытым способом в доме и квартире. Если нужно протянуть линию через дверной проем, тут уже придется сверлить отверстие в стене, и обязательно осуществлять монтаж открытой электропроводки через перегородку в защитной полимерной трубе, что требуется правилами ПУЭ 2.1.58.

Гофрированная труба

Данный способ открытой прокладки провода практически не применяется в жилых помещениях. Его допускается использовать в хозяйственных постройках, а также при при монтаже уличного освещения, из-за непривлекательного внешнего вида.

С гофрой дела обстоят немного сложнее, связано это с тем, что потребуется сначала протянуть кабель через гофру, после чего уже закрепить трассу на кирпичной стене, деревянной обшивке либо штукатурке. Покупайте гофру с внутренним сечением в два раза больше, чем диаметр проводника, чтобы можно было без проблем протащить кабель через весь материал. Еще один важный нюанс – при отрицательной температуре гофра сразу же ломается, поэтому осуществлять монтаж открытой проводки в такую погоду мы не рекомендуем.

Для крепления кабеля лучше всего использовать специальные клипсы (их можно увидеть на фото выше), которые фиксируются одним саморезом. Можно также использовать металлические скобы, но их установка более проблематична, к тому же существует вероятность повредить изоляцию жил. Не забываем и в случае с плинтусом и в случае с гофрированной трубой после электромонтажных работ прозвонить готовую линию мультиметром, чтобы убедиться в ее работоспособности.

Ретро и лофт стиль

Еще одна интересная идея, как сделать красиво открытую электропроводку в квартире либо частном доме — это проложить кабель в трубах. Такой вариант подойдет, если интерьер комнат в стиле лофт либо под старину (ретро). О том, как провести проводку в трубах, мы рассказали в отдельной статье: https://samelectrik.ru/rekomendacii-po-prokladke-elektroprovodki-v-trubax.html. Фото примеры такого варианта монтажа вы можете изучить ниже:

Как вы видите, дизайн достаточно необычный и больше подходит для заведений по типу кафе, чем для жилья. Однако современный интерьер на кухне либо в зале может быть столь оригинальным, а проводка только дополнит общую картину.

Похожий материал:

• Набор инструментов электрика
• Что делать если искрит розетка
• Монтаж электропроводки в доме

4.7

4.7.1 , , , ( – ) , ( ).

4.7.2 :

– , ( );

– ;

– ;

– 7 21.101;

– 6.

6

.

4.7.3 :

– ;

– (, , . .);

– , (, . .);

– ,, .

4.7.4 (, , .).

5.1 :

– , , (- ) , (, );

– ( , , ,, ).

5.2

5.2.1 , (), .

5.2.2 . , , .

5.2.3 , 21.101, .

– 2345-11-.1; 2345-11-.2.

5.3

5.3.1 , , ( – ) .

5.3.2 :

-;

– ;

– ;

– ;

– 6.

5.3.3 , , , .

(, . . ) , .

5.3.4 , , . ., , .

().

5.3.5 :

– , ;

– ;

– ;

– .

5.3.6 () . .

.

, , . . .

5.3.7 7 21.101. .

:

– ;

– .

, , .

, , . , , :

-;

– ;

– ;

– ;

– .

.

(, ), ( ).

:

– ;

– .

, :

– ;

-;

– ;

– ;

– ;

– .

, , .

6.1 , 21.110.

, , .

6.2 :

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– , .

6.3 .

6.4 , , , .

6.5 .

:

– , – 1;

– – 2.

1 , 2.

()

. ( , (), , , )
( , )
()
()
( )
,
( )

()

()

()

()

	.	92	92	92	44		44	44	44	44
		11.1	11.1	-3	3.2			1.5	1.5	.31
	, 3/	0,36	0,36	0,5	0,42		0,18	0,18	0,18	0,36

()

E.1

.2

()

: , , , , ,

Ввод электричества в дом возможные варианты

Раньше электричество вводилось в дом у всех одинаково и по способу монтажа ничем друг от друга не отличались. Ставили трубостойку в верхней части фасада, имеющей загиб сверху. Через такой «гусак» протягивали провода внутрь и далее они проходили к счетчикам и к электрощитку. Провода по ЛЭП не изолировано проводились к фасаду, где закреплялись на кронштейнах. На рисунке показано, как делали раньше:

Однако, такой вариант устарел, и сегодня есть более надежные варианты:

• При удаленности от ЛЭП 25 метров, то можно провести линию до фасада дома, разместить в ЩУЭ и сделать заземляющий контур.
• Если расстояние больше 25 метров, то ставится промежуточная опора, на которой размещается ЩУЭ и делается контур заземления, а дальше ведется по первому способу.
• Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ возможна, если вырыть траншею не меньше 0,7 метра и при использовании кабеля ВБбШВнг или ВВГнг.
• При планировании подземного входа в дом заранее предусматриваются закладные и технологические отверстия.

Электропроводка своими руками

Выполнить самостоятельно все процедуры можно, но если только понимать все принципы проведения работ. Главное соблюдать меры безопасности, иметь необходимый инструмент и следовать строгой инструкции. Обязательно важно учитывать план квартиры.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение простейших правил поможет избежать неприятных ситуаций:

• Работы проводятся только при отключении напряжения. Электроинструменты включаются только при помощи исправных удлинителей.
• Используются только исправное оборудование.
• Все ручные инструменты должны иметь изолированную ручку.
• Высотные работы требуют обустройства специализированных помостов.
• Требуется наличие спецодежды.
• При работе с перфоратором, болгаркой и прочим требуются средства защиты легких и глаз.
• Работать надо только вдвоем.
• Не допускается присутствие посторонних.
• При поражении током не хватать напарника. Если произошло это с вашим напарником, то незамедлительно вызывайте скорую помощь и окажите медицинскую помощь на месте.

• Всегда имейте под рукой огнетушитель.

Этап 1 разметочные работы

Иллюстрация	Описание
	Отбивают уровень горизонтали от чистой напольной и потолочной поверхности при помощи малярного шнура.
	Отбивается уровень для места выключателей. На 30 см от пола отбивают уровень для розеток. На аналогичном расстоянии проводят разметку магистрали силовой цепи. Уровни нужно подписать маркером.
	По проекту отмечают место, где установят электрощиток. Должен быть расположен на высоте 150 см от пола.
	Отмечают пути прохождения магистрали от щитка к потребителям. Размечают ширину штроб
	Размечают трассы и магистрали, размечаются размеры штроб с учетом местоположения коробок распределения. Важно руководствоваться проектом. Все подписывается.
	От коробок размечают вертикальные штробы, которые поведут к розеткам и выключателям.
	Указывают места установки люстр и других вариантов освещения.
	Отмечают, где будут расположены слаботочные системы и их магистрали.
	Указывают места, где проходит электропроводка. Отмечают диаметр нужных отверстий.
	Проводиться проверка и переходят на другие помещения.

Этап 2 сверлильно-долбежные работы

Иллюстрация	Описание процесса
	Вырезают нишу под щиток. По краям делают срезы при помощи болгарки. Мощный перфоратор используется для выдалбливания отверстия в соответствии с размерами.
	Пробуриваются отверстия для розеток, выключателей и коробок распределения.
	Вырезаются штробы.
	Выбивается середина штроб, доводя до нужного размера.
	В отмеченных местах пробивают отверстия для проводки.
	Проводится очистка штроб
	Грунтуют все отверстия.

Этап 3 монтаж электропроводки

Сама установка требует проведения множества этапов, о которых стоит поговорить подробнее.

Монтаж корпуса электрического щита прокладка кабельных линий

• В отверстие монтируется электрощиток.
• Начиная от щитка, и постепенно продвигаясь наверх, устанавливаются кабельные линии.
• Выбирается требуемая длина кабеля
• При необходимости применения гофротрубы, то помещается отрезанный кабель в нее.
• Кабель устанавливается в штробе, начиная от распределительной или монтажной коробки, и ведется к щитку. При этом важно фиксировать кабель дюбелем с хомутом.
• Далее крепление делается плюшками алебастра.
• Если штроба широкая, то нужно проложить кабельную группу. При этом они крепятся все отдельно друг от друга.
• Если нужно подведение к потолку, то закрепление происходит при помощи клипс.
• После подведения кабеля к вертикальной штробе, важно представить будущее разделение магистралей.
• Проводится проверка правильности установки.
• Маскируются проведенные линии.
• Выполняется последовательно монтаж всех кабельных линий.
• Лучшие проводить проводку на полу, а потом все скрыть под стяжкой.

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненные действия на данном этапе может не сказаться на способности электропроводки выполнять свои функции, но если позднее захочется поставить несколько розеток, и у него ничего не получится, следовательно, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Поэтому стоит быть особенно внимательным.

Монтаж группы монтажных коробок

Используется алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм. Главное наличие достаточной жесткости. Все элементы монтажных коробок соединяются, к примеру, в 5 подрозетников и замеряется межцентровое расстояние между ними. Между ними должно быть не больше 71 мм. Допускается разночтение на 2-3 мм. Закрепление происходит посредством «ушек». Все подрозетники должны плотно прилегать друг к другу, иначе небольшие неточности скажутся на конечном результате.

После этого выламывается отверстие в стене, коробки крепятся на уголке и применяются к месту крепления. Вся конструкция должна свободно входить в стену. Сразу намечается места для входа кабелей и проводов, и вырезаются под них отверстия.

После этого на стене отмечается места крепления дюбелей. Пробуриваются отверстия, вставляют дюбеля, и вся конструкция снова примеряется. Монтажные отверстия важно очистить от пыли и загрунтовать. После высыхания процесс заключается в смачивании из пульверизатора отверстий, замешивании гипса и нанесении его на сами дырки и заднюю часть подрозетников. Потом конструкцию можно поместить в предназначенное место.

После установки можно замазывать все остальные части гипсовой штукатуркой.

Установка распределительных коробок

Трудностей особенных не возникает. Есть только небольшое замечание – если крышки покрываются штукатуркой, то монтаж электрики в доме требует учет глубины.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Чтобы не быть голословными, предлагаем ознакомиться с приблизительной схемой и расскажем подробно о выполнении каждого этапа работ.

Как разделывать кабели и провода

На этом этапе часто совершается немало ошибок. При входе в монтажную или распределительную коробку, места достаточно мало. Для зачистки применяются специализированные ножи «с пяткой» они помогают быстро и грамотно снять внешнюю оболочку, не повреждая жилы.

Достаточно аккуратно зацепить кусок оболочки и резать в направлении к себе. Таким образом, вы сможете врезаться в кабель в любом удобном месте.

Используется и съемник, в который помещается кабель или провод, прикусывается, а все остальное делает сам инструмент.

Оконцовка многожильных проводов

Для оконцовки применяют специализированные наконечники, рассчитанные на разную площадь поперечного сечения кабеля. Такие наконечники можно без труда купить в любом электротехническом магазине за копейки.

Для работы нужно:

• снять изоляцию;
• жилы слегка закрутить и завести внутрь;
• поместить наконечник между губками пресса и обжать по всей длине.

Операция занимает мало времени, а польза от нее – бесценна.

Коммутация розеточных силовых линий

Розетки должны быть подключены независимо. При этом не нужно тянуть все 5 кабелей. Достаточно использовать один кабель, но с ответвлением на розетки:

• кабель разделывается и снимается изоляция;
• нарезаются куски провода одинакового с кабелем сечения;
• в крайнем подрозетнике делают два ответвления;
• три провода используются для подключения в коробке;
• операция продолжается на всех розетках, кроме последней, к которой подводится ответвление предпоследней.;
• после монтажа соединения изолируются термоусадкой.

Читайте тажк статью о том как правильно выбрать разетки для дома!

Коммутация осветительных линий

Для подключения светильников требуется соблюдать некоторые правила:

1. Питающий провод разветвляют на несколько: ближайший светильник и магистраль дальше.
2. На дальнем светильнике применяются трехместные клеммы.

Это относится к группе светильников. При одиночном варианте достаточно просто подключить светильник с двухместной клеммой.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции

Такая процедура обязательно нужна, чтобы знать особенности растекания электротока по поверхности кабелей для предупреждения повышения значения до критического показателя. При замере отключаются все потребители, и если появляются какие-то проблемы, то можно сразу заменить и исправить ошибки.

Лучше проводить работу до сборки электрощита, так как в одном месте сконцентрированы кабели всех линий. Сопротивление измеряется при помощи специализированного прибора мегаомметром. Все показания должны быть записаны, а по итогам составляется протокол.

Про электрический щит и слона в посудной лавке

Электрощит – это лицо и мозг всей проводки. Даже если все работы сделаны правильно, щиток не стоит собирать самостоятельно. Это обуславливается тем, что даже не каждый электрик возьмется за выполнение данной работы, так как она достаточно сложная и имеет определенные

Читайте также нашу статью о ремонте своими руками!

Видеоинструкция

Замена проводки без штробления

20.

Схемы внешних соединений и подключений

внешних проводок

Таблицы соединений и подключения выполняют на основании тех же

документов, что и при выполнении схем графическим методом.

Заполнение форм таблиц предусматривается как ручным машинописным

способом, так и с применением компьютерных технологий.

Таблицы соединений внешних проводок

Таблица соединений должна содержать технические требования и

перечень элементов.

На первом листе таблицы соединений располагают технические

требования, выполненные на листе формата А4.

23.

Схемы внешних соединений и подключений

внешних проводок

Таблицы подключения, как правило, выполняют с разбивкой по

устройствам, т.е. щитам, пультам, соединительным коробкам,

внещитовым и первичным приборам. Наименование устройства выносят

в заголовок, который подчеркивают.

Устройства записывают в таблицы в следующей последовательности:

• центральные щиты;

• вспомогательные щиты и щиты зажимов, расположенные в

диспетчерских и операторных помещениях;

• местные щиты;

• соединительные коробки;

• стойки, групповые установки приборов, утепленные шкафы;

• внещитовые приборы;

• приборы, установленные на технологическом оборудовании.

Таблицы подключения внешних проводок групповых установок приборов

и утепленных шкафов не выполняют, если для их выполнения

разработаны самостоятельные документы.