Крепления и зажимы для стальных тросов и канатов

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Прокладка кабеля на тросе при соединения со стеной

Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления	Вариант В – заземление троса отдельным проводом.
1 – анкер натяжения; 2 – петля с цилиндрическим зажимом; 3 – катанка уходящая на контур заземления; 4 – заземляемая оконечность троса; 5 – болтовой контакт заземления.	1 – анкер натяжения; 2 – петля с зажимными пластинами на болтах; 3 – провод, уходящий на контур заземления; 4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом; 5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более; 6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Область применения

Прокладка кабеля по воздуху возможна в электрических сетях, напряжение которых не превышает 1000 В, что соответствует правилам ПУЭ. Большинство подобных процедур выполняется для соединения двух зданий или здания с линией электропередач, при этом расстояние между объектами должно быть небольшим. Данный вариант подходит во всех случаях, когда нет возможности разместить опоры ЛЭП или вырыть траншеи, либо заказчики хотят сэкономить, поскольку монтаж проводки под землей с финансовой точки зрения никогда не будет целесообразным.

Прокладка по воздуху обычно применяется при небольшом расстоянии между зданиями

Данные технологии могут применяться для обустройства систем освещения внутри помещений с высокими потолками, к которым относятся производственные цеха и огромные склады. Специальные тросовые растяжки позволяют организовать качественное уличное освещение.

Владельцы загородных или частных домов могут избежать трудоемкой работы по выкапыванию траншей, поскольку намного экономичнее и проще протянуть кабель по воздуху от основного распределительного щита до многих хозпостроек, включая мастерскую, гараж, летнюю кухню или баню.

Воздушная подводка электричества к частному дому

Благодаря наличию троса можно прокладывать как трехжильную электрическую проводку небольшой мощности, так и кабель с большим сечением, предназначенный для питания мощной техники.

к содержанию ↑

Фильтр товаров

• Главная >
• Монтаж

:

+7 (495) 542 22 27

9-00 17-30 ,
.

IEK GROUP © 1999-2020.
.

Описание и расшифровка маркировки

Система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией, они соединены вместе в одну конструкцию.

Укладка такого кабеля не требует специальных столбов с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Как расшифровать маркировку

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

• С — самонесущий;
• И — изолированный;
• П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Установка самонесущего изолированого кабеля на опоры.

Использование монтажных пистолетов

Техникой такого типа пользуются в основном профессионалы. Монтажным пистолетом можно закрепить до сотни метров кабеля в течение рабочей смены. Агрегат использует энергию сжатого инертного газа. Пистолет имеет специальную полость, в которую вкладывается обойма фиксаторов. Заряжают инструмент кассетой из десяти патронов, которые представляют собой пластиковые площадки с продетым металлическим гвоздём-дюбелем.

Ствол агрегата подвижен. Чтобы произвести выстрел, нужно дуло прижать к стене, иначе предохранитель не даст нажать на курок. Дюбели гвозди для бетона и стали бывает длиной 30 мм и 36 мм.

Самый прочный крепеж

Для наиболее прочных и надежных инсталляций применяются жесткие детали, фиксируемые саморезами. Это обоймы, скобы и хомуты из пластика и металла:

Скобы лапковые

Скобы двух- и однолапковые

Крепление параллельно проложенных гофр сдвоенной скобой

Крепежом для относительно легких и тонких кабелей передачи данных и высокочастотных сигналов, таких как витая пара и антенные кабели тоже применяются скобы. Но их малый размер делает их весьма прочными в исполнении из пластика. Небольшой вес кабелей позволяет применять для крепления к стене гвозди. Такие скобы разных моделей показаны далее на изображении:

Одна из разновидностей скоб

Обойма, совмещенная с дюбелем

Кабельный хомут

Кабельные хомуты

Кабельные хомуты

Для труб с кабелями и проводами используются хомуты специальной конструкции:

Хомут для труб

Хомуты для труб

Кабель АПвП-1Т

Кабель АПвП-1Т предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных линиях электропередачи, также используется в стационарных установках при прокладке в земле и помещениях.

Заказать

Подбор комплектующих для воздушной линии

Разумеется, в первую очередь необходимо подобрать сам токоведущий кабель. Его сечение определяется тем, к какой постройке подводится электричество и какова прогнозируемая суммарная нагрузка на провода. Так, линии электропередач, которые протянуты по улицам большинства городов, чаще всего проложены с использованием самонесущего изолированного провода – СИП. Он предполагает монтаж на опоры без необходимости протягивать дополнительный контур из проволоки и троса, поскольку не нуждается в несущей или направляющей конструкции. Его важной особенностью, которая в настоящее время всё чаще воспринимается как недостаток, является материал токоведущих жил – алюминий. Сейчас наметился постепенный отход от этого металла и максимальная перестройка на медь. При прокладке питающего кабеля для коттеджа или дачного домика стараются лишний раз не использовать переходы между двумя материалами. Любая современная проводка в доме, соединяющая между собой выключатели, светильники и розетки, наверняка выполнена из меди, так что не имеет смысла прокладывать несколько десятков метров из алюминия.

Чтобы не быть голословными, обозначим пару ключевых в данном контексте характеристик. Так, медь гораздо удобнее в обращении при монтаже – она структурно плотнее алюминия, но имеет более высокую гибкость. Подобное сочетание позволяет монтажнику быть уверенным, что каждая клемма надёжно затянута, а скрученные провода не отломятся. Кроме того, медная жила способна выдержать силу тока в полтора раза больше при том же сечении, что и алюминиевая. Если последний аргумент кажется Вам неубедительным, и Вы исходите из положения «Всегда можно приобрести алюминиевые провода с большим сечением», следует подумать о том, как масштабируется данный эффект. Прокладывая линию в сарай, гараж или мастерскую, где предусмотрена работа силовых приборов – измельчителей отходов, сварочных аппаратов, режущих станков и пр., придётся либо применять алюминиевый кабель сечением в 6-10 кв. мм, либо медный – с площадью 2,5-4 кв. мм. Вдобавок, потребителям всегда надо помнить о надёжности соединений: чем толще проводник, тем сложнее качественно зажать его в любой клемме. Особенно много трудностей может возникнуть при подключении жил к защитной автоматике. Даже если Вы предпочитаете использовать гильзы для толстых проводов, правильно обжать их можно только специальным инструментом, которого у большинства мастеров нет. Специалисты однозначно рекомендуют использовать для подобных нужд кабель типа ВВГнг-LS, состоящий из трёх-пяти жил с необходимой площадью сечения. Обеспечив ему надёжную защиту, можно быть уверенным в стабильной и длительной работе своей электропроводки. Диаметр трубки, согласно ПУЭ, подбирается таким образом, чтобы при укладке в неё кабеля в полости канала сохранялся просвет в 65%.

В любом случае защитным средством должна служить пластиковая гофра – она весит совсем мало и крайне проста в монтаже. Не применяя её, Вы однозначно рискуете значительным сокращением срока службы проводника и, как результат, целостностью своего имущества. Разумеется, есть случаи, когда применение гофры нецелесообразно – например, на этапе стройки и питания черновой электрики в доме или как временная линия для осуществления отдельных работ. Такие коммуникации изначально призваны работать не очень долго, а в последующем уступить место полноценному проводу питания.

Следующим шагом необходимо разобраться с закреплением проводов. Проще всего для этой цели применить трос, который можно приобрести во множестве хозяйственных магазинов. Наиболее предпочтительный вариант – это оцинкованное стальное изделие диаметром 4-5 мм: несмотря на относительно небольшую толщину такой трос способен нести нагрузку во много раз превышающую собственный вес и выдерживать при этом сильные порывы ветра. Для натяжения несущего контура применяются специальные крюки, имеющие резьбовое соединение с зацепной рамкой или муфтой для тонкой подстройки. Крепление удерживающего конца к стене или опоре производится при помощи установки таких же крюков на анкерах или зажимных пластинах. Продумывая способ закрепления опорной рамки на столбе, лучше всего применять систему обхватов, которая представляет собой пару уголков, стянутых длинными винтами вокруг основы.

Если на всём пути следования от основной линии электропередач до Вашей постройки требуются промежуточные опоры, провода должны проходить их свободно – в виде петли или арки. Прижимать кабель вплотную к опоре опасно: если вдруг случится сильный порыв ветра, у проводника должен быть определённый запас по длине. То же самое касается и сезонного расширения/сжатия металла под воздействием температуры окружающего воздуха.

Когда несущий трос натянут, остаётся лишь протянуть проводники через гофру. Дабы упростить этот процесс, во многих гофрах внутри уже имеется кондуктор из тонкой проволоки, за которую можно зацепить один конец провода и совершить все манипуляции буквально за несколько секунд. На последнем этапе кабель в гофре следует надёжно прикрепить к тросу, причём сделать это в нескольких местах на всём протяжении линии. Для того, чтобы такой крепёж получился качественным, тугим, но при этом всё же щадящим, не разрушающим защитную трубку, можно использовать широкие кабельные стяжки и монтажные пластиковые хомуты.

 

Соединительные муфты − самый простой вариант

Этот способ самый простой, но не всем может понравиться. Он подходит тем, кто не хочет заморачиваться с протяжкой кабеля через длинную гофротрубу или при ремонте повреждённого участка. Суть заключается в том, что кабель протягивают через относительно короткие куски гофрированной трубы и специальные соединительные муфты. Места стыков герметизируются.

ФОТО: добрострой.рфСоединительные муфты — хороший вариант для тех, кто не хочет возиться с протяжкой длинного кабеля

Как осуществляется крепление кабеля?

Существует несколько способов зафиксировать кабель. Наибольшей популярностью пользуются следующие:

• посредством тросовых подвесов;
• непосредственно к самому тросу;
• предварительной прокладкой в лоток, трубу и другие конструкции, которые затем крепят к тросу.

У каждого способа есть свои особенности. Они обязательно учитываются при выборе.

Установка зажимов на канаты и крепление

Суть сопряжения канатов проста. При построении канатной петли, нужно свободный конец троса приложить к его телу на такое расстояние, чтобы можно было установить минимум три зажима. Между ними должно быть расстояние не менее шести диаметров. От их правильного расположения зависит прочность соединения. Так, тело фиксатора должно находиться со стороны тела каната, а прижимная планка должна придавливать конец к его телу.

Как говорилось ранее, U-образные канатные зажимы выдерживают относительно слабые нагрузки, а рекомендуемое количество зажимов на одной петле – от трех. Если нагрузка превышает  ожидаемую, нужно не увеличивать количество фиксаторов, а использовать другой их тип. В отдельных случаях необходимо крепление троса к плоскости с натяжителем. По сути, это крепление к стене при помощи специальной шайбы и самореза.

Способы крепления тренировочного каната

Для данного спортивного снаряда не нужно много места. Он крепится к потолку, деревянной балке, металлической перекладине или просто к толстой ветке дерева. Главное, чтобы несущая опора и система крепления были надежными. Если потолок «слабый» или пустотелый, то лучше крепить канат к специальной настенной консоли или шведской стенке.

Если перекрытия вашего спортивного зала достаточно прочное и плотное, то для закрепления каната для лазания можно воспользоваться специальными потолочными кронштейнами с двумя, тремя или четырьмя точками крепления под анкерные болты. Нельзя подвешивать спортивный канат на анкер-крюк или анкер-кольцо, поскольку во время эксплуатации может произойти вырывание или раскручивание такого крепления.

Если у вас есть надежная потолочная балка, то петлю для подвеса лучше крепить к балке горизонтально, чтобы нагрузка действовала не на вырывание, а на излом. Более надежно – сквозное крепление, когда резьбовая «ножка» крюка или петли полностью проходит брус и фиксируется с обеих сторон гайками.

Чтобы закрепить канат на перекладине или ветке используют несложный по исполнению, но очень надежный узел «швейцарский проводник». Если канат для лазанья имеет плетеную петлю на конце, то достаточно обернуть его вокруг ветки и пропустить конец через петлю.

Технология монтажа

Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.

Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.

Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:

После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

• Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления. В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой
• Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
  

  Установка дюбеля

• Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.
  

  Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Провода для проводки.

Для наружной проводки, как и для внутренней, можно использовать провода ВВГ, NYM, ШПВВП, ПВС, кроме того, для наружной проводки используются провода с текстильной оплеткой – ретро-кабели. Если провод будет располагаться на улице, провод должен быть многожильным, а его поперечное сечение должно быть больше 2,5 мм². Кабели ВВГ и NYM являются жесткими, а ШПВВП и ПВС – мягкими, это учитывается при проводке.

Разные провода имеют оплетку разного цвета, это облегчает их выбор при покупке. Провода с медными жилами лучше алюминиевых. Они лучше проводят электрический ток, дольше служат, кроме того, они менее активны химически, однако они имеют недостаток – на воздухе очень быстро окисляются.

Кабель ТППэпТ

Кабель ТППэпТ используется преимущественно на тех участках, где установлены опоры. Трос не позволяет ему провисать, предотвращает его надлом и разрыв, допускается также прокладывать в грунте, коллекторах, по станам сооружений.

Заказать

Несколько правил и полезных советов

Для того, чтобы наружная проводка была безопасной, расстояние между кабелем и крыльцом должно составлять не менее 2,5 м, между кабелем и ближайшим балконом – 1 м и между кабелем и окном – не менее полуметра. Использование распределительных коробок, открыто размещённых на улице, не очень рекомендовано. Если ситуация вынуждает Вас поступать именно так, сделайте небольшой навес над этим узлом и точкой входа кабеля в жилище – это должно помочь защитить проводку от осадков. Кроме того, в самой распредкоробке все соединения должны производиться через самозажимные клеммы и клеммные колодки, скрутка проводов запрещается. Также запрет налагается на подводку питания от воздушной ЛЭП через крышу. Все коммуникации должны находиться на боковой стене здания. С одной стороны, это облегчает доступ к проводам для обслуживания, а с другой – уменьшает вероятность попадания молнии в постройку.

Хотя данный аспект известен почти каждому, мы всё же хотим заакцентировать на нём внимание. Для питания домашних электроприборов необходимо напряжение 220 В переменного тока, а от ЛЭП можно протянуть трёхфазное питание на 380 В. Таким образом, после ввода кабеля в дом, необходимо позаботиться о разводке стандартного однофазного напряжения для большинства бытовых нужд, а трёхфазное (скорее всего) перебросить в гараж или мастерскую.

Если Вы планируете произвести воздушную прокладку по территории своего сада, не используйте в качестве опор фруктовые деревья. От этого не будет толка ни для них, ни для Вас. Электромагнитное поле нередко снижает плодовитость дерева, а опасность повреждения кабелей от колышущихся ветвей лишь растёт. Разумнее провести силовую линию вдоль границы участка на опорных столбах.

При натяжении кабеля следите за тем, чтобы он не сильно перекручивался. В дальнейшем это может привести к истиранию жил и ассиметричному провисанию линии. Кроме того, всегда подбирайте высоту опор таким образом, чтобы к их верхним точкам не могли добраться дети, но при этом соблюдайте разумный баланс: однажды Вам, возможно, придётся ставить стремянку и что-то там оперативно чинить, не дожидаясь бригады с подъёмником.

Правила прокладки кабелей

При прокладывании кабельных линий следует придерживаться ряда рекомендаций:

1. Все повороты делают только под прямым углом.
2. Электросети прокладывают строго горизонтально или вертикально.
3. Лучше избегать пересечения проводов (если такой возможности нет, используют изоленту и выдерживают расстояние между элементами хотя бы 3 мм).
4. Расстояние до пола и потолка должно быть не менее 15 см, до оконных, дверных проемов, углов — более 10 см.
5. Зазор между кабелем и трубами отопления — не меньше 3 см.
6. К выключателю подводят провод сверху вниз, а к розеткам — наоборот.

Правила помогут найти скрытые провода в стене, а также спланировать новые кабельные линии.

Существует немало способов прокладывание электросетей. Выбор метода делается по личным предпочтениям владельца. Главное — используйте качественные материалы и комплектующие, соблюдайте правила техники безопасности при монтаже.

Как упорядочить пучки проводов

В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.

Крепление кабеля для упорядочивания проводов

Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.

Схема

Сначала надо продумать маршрут, по которому проводка пойдет по зданию или квартире. Постарайтесь не наносить больших повреждений помещению. Прокладывать кабели можно в специальных патрубках либо по конструкциям здания (в пустотах потолка или пола). Зазоры между трубками надо будет заделывать негорючими материалами (цементом, глиной).

Выполните чертеж дома, укажите все места, где собираетесь ставить розетки, выключатели и осветительные точки

Также обратите внимание на точки, где будет большое количество техники. Разводка электропроводки предполагает определение нужного количества энергопотребляющих устройств и способа их подключения

Монтажная схема определяет расстояние, количество проводов и дополнительных приспособлений.

В целом, схему разводки и монтажа в здании можно составлять произвольно, но с рекомендациями. Постарайтесь заземлить розетки для мощных бытовых приборов (плита, бойлер, стиральная машина), то есть проводку сделать трехфазную. Светильники можно заземлить только в ванной.

Разметив узлы подключения, сделайте разметку ведения к ним проводов. Есть несколько простых правил, согласно требованиям СНИП и ПУЭ к электромонтажным работам, которых стоит придерживаться при разметке схемы:

1. монтаж электропроводок на лотках, коробах, розетках должен выполняться в легкодоступных местах, чтобы замена впоследствии не доставила хлопот;
2. выключатели ставят в 1,5 метрах над полом или в 70 см. Расстояние до газовых плит, батарей не менее 50 см. На 6 квадратных метров помещения нужна одна розетка. В кухне их количество рассчитывается по тому, сколько там будет бытовой техники. В ванной для розетки желательно поставить разделительный трансформатор мне этого помещения. В туалете розетки ставить запрещено;
3. провода при электромонтажных работах кладутся на стенах вертикально либо горизонтально, на потолке – по кратчайшему расстоянию до точки освещения;
4. группы и индивидуальные розетки, точки освещения подводятся к распределительному щиту, где будут установлены автовыключатели. Мощность автомата рассчитывается по максимальной мощности потребителей: для индивидуальных розеток или групп – 16, 25, 40 А, а для групп освещения 10-16 А.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластиковая затяжка для крепления кабеля.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Магнит и гайка

Ещё один интересный и эффективный способ затянуть кабель в гофрошланг — использование гайки, лески или бечёвки и мощного магнита из редкоземельных металлов. К гайке, шайбе или болту привязать леску или бечёвку и завести в гофрированную трубу. Снаружи шланга приложите неодимовый магнит к стенке и услышите, как металлический предмет буквально «приклеится» к нему. Ведите магнит вдоль всего гофрошланга, пока на его противоположном конце не появится гайка или болт с леской. К одному концу самодельной протяжки привяжите провод и аккуратно вытягивайте его. Вместо гайки или болта можно использовать второй магнит.

ФОТО: cache3.youla.ioИспользование магнита для протяжки кабеля в гофре — довольно оригинальное решение 

Прокладываем провода

Перед тем, как устанавливать розетки и выключатели, нужно проложить провода. Начиная разводку проводов своими руками, для начала нужно свериться с заранее начерченной схемой, а потом уже начинать работы руководствуясь следующими правилами:

1. Отступаем от пола и потолка минимум 10 см.
2. Провода прокладываются параллельно потолку или полу.
3. Нельзя делать скосы. Для выполнения отводов нужно сгибать провода под углом 90 °.

Вот тут вы можете ощутить существенную разницу между медными проводами и алюминиевыми. Медные провода можно гнуть сколь угодно много раз, тогда как алюминиевые провода могут переломиться уже после нескольких сгибов.

Электропроводка может быть уложена несколькими способами:

• Открытым — сейчас применяет достаточно редко и только в тех случаях, если нет возможности сделать скрытую электропроводку. Кроме того открытая электропроводка может применять по соображениям дизайна, ведь для помещений в стиле лофт она является неотъемлемым элементом.
• Скрытым — самый распространенный вид электропроводки. При таком монтаже провод прокладывает внутри стены или под слоем штукатурки. Для прокладки проводов можно использовать гофрированную трубу, а можно уложить провод прямо в стену без дополнительной защиты.
• Комбинированным — провода укладываются открытым способом, но прячутся в кабель-каналы.

Если проводка будет скрытой, то нужно подготовить стены. Для этого карандашом наметим линии, по которым будем делать углубления. Размер углубления будет зависеть от диаметра гофро-трубы в которую будет спрятан провод – она должна быть полностью скрыта, не должна выпирать. Отверстия в стене для проводов сверлятся дрелью или перфоратором.

Самодельный скользящий подвес

В строительных магазинах продаются разнообразные подвесы для тросовой проводки. Однако при небольшом объеме работ можно обойтись своими силами, создав самодельный крепежный элемент.

Для этого будут нужны:

• кусачки;
• круглогубцы;
• оцинкованная проволока из стали (желательно более гибкая);
• стержень, диаметр которого выше данной величины монтируемого кабеля.

Используя кусачки, создайте несколько отрезков проволоки длиной 25-30 см. Возьмите круглогубцы и выполните воздушную петлю в середине каждого из них. Ее диаметр должен быть равным величине прокладываемого кабеля, поскольку следующий шаг — продеть его через «кольца».

Намотайте проволоку на стержень, чтобы создать компоненты для фиксации кабеля к тросу. Для начала намотайте один, затем — другой конец. Шаг получившейся спирали должен составлять порядка 20 мм. Благодаря этим действиям вы создадите самодельный кабельный подвес.

Для прокладки кабеля по воздуху закрепите трос, затем разместите подвесы с шагом 50-80 см и проденьте через них кабель. После этого свободный конец троса фиксируют на втором здании.

к содержанию ↑

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения провода

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Определение сечения провода по диаметру

Следующий этап предварительных работ, измерение длины кабеля от распределительного щита в доме до РУ (распределительного устройство) на здании к которому протягивается тросовая конструкция. Это можно сделать обычной рулеткой,

Можно ли заменить трос канатом?

Нередко некоторые решают использовать не трос, а канат. Делать такую замену нельзя, поскольку он не обладает требуемыми свойствами. Тканевые волокна легко разрушаются под воздействием внешних негативных факторов. Канат легко растягивается, перетирается и даже рвется. Потеря прочности чревата провисанием. Если провод оборвется, это создаст опасную ситуацию, когда электрический ток может убить находящегося рядом человека.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕРм 08-02-149-01

Наименование	Единица измерения
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля
Состав работ
01. Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Установка и снятие роликов. 04. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 05. Прокладка троса и кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка.

Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

Всего (руб.)	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Оплата труда машинистов	Стоимость материалов	Трудозатраты (чел.-ч)
3975,25	164,5	2360,25	216,68	1450,5	17,1

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 975,25 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНм 08-02-149-01

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Подключение электричества к частному дому. Монтаж провода СИП от опоры до щита