Основные способы прокладки кабелей

Основы техники безопасности

Проводка является основной причиной пожаров в частном доме. По этой причине самое важное при монтаже проводки в частном доме и самостоятельных работах с электричеством – соблюдение техники безопасности. Остановимся на основных принципах, которые необходимо соблюдать в работе:

1. Необходимо составить проект энергоснабжения и план сети, учитывающий подключение всех бытовых приборов, разводку, тип используемых проводов, способ их прокладки и многое другое.
2. Важно правильно подобрать место для щита-распределителя. Оно должно быть недалеко от входа, в помещении должна выдерживаться температура выше нуля. Необходимо продумать подключение устройства защитного отключения (УЗО), способ заземления, другие приспособления, помогающие защитить проводку.
3. Перед началом работ с проводкой отключите электропитание и оставьте записку-предупреждение коллегам или соседям, чтобы они не включили неожиданно электричество.
4. Прежде чем начинать работы, следует обязательно проверить с помощью индикаторной контакты и проводящие поверхности на наличие в них напряжения.
5. Следует разделить линии для осветительных приборов и розеток. У высокомощных приоров должны быть собственные линии.
6. Розетки и выключатели должны располагаться в местах, доступных для пользователя.
7. Высота размещения розеток – не выше 1 м от уровня пола, для профилактики короткого замыкания в случае затопления комнаты. На каждое жилое или техническое помещение существуют рекомендуемые нормы по количеству розеток, но в итоге их количество зависит от имеющихся электроприборов. Розетки в туалете не устанавливают, на кухне должно выдерживаться расстояние в 50 см от плит.
8. Провода в частных домах укладываются открытым или скрытым способом, в штробах. Штробы при скрытом способе нельзя делать в несущих стенах, чтобы не навредить цельности конструкции. Провода рекомендуют прятать в специальную гофру, чтобы впоследствии иметь возможность их заменить или ремонтировать.
9. Провода нельзя размещать слишком близко к карнизу, чтобы он не был поврежден при монтаже.
10. Открывающаяся дверь не должна закрывать доступ к составляющим сети.
11. Для разводки проводов используют распределительные короба. Соединение проводов осуществляется путем спаивания или прессовки, а после соединения они обязательно должны быть заизолированы.  Медный и алюминиевый провода соединять запрещено.
12. Металлические конструкции должны располагаться так, чтобы не соприкасаться друг с другом.

Важно соблюдать правила техники безопасности не только при монтаже электрики своими руками в частном доме, но и в процессе эксплуатации.

 

Открытая прокладка

Открытая прокладка поводов отличается простотой и высокой скоростью реализации. Ее недостаток как способ крепления проводки — ухудшение эстетики помещений. Поэтому к открытой прокладке кабеля обращаются:

• во вспомогательных помещениях типа гаражей, подвалов, погребов;
• в тех случаях, когда в помещениях отсутствуют кабельные каналы;
• при оформлении жилых помещений в достаточно популярном стиле ретро.

Вне зависимости от области применения открытого крепления, автор проекта может применить ряд средств.

Кабель-каналы

Кабель-каналы для пучков проводки, которые часто называются также (декоративными) кабельными коробами, формируются методом экструзии из пожаробезопасного полимера. Как средство формирования кабельных трасс очень распространены при монтаже электропроводки офисов. В городских квартирах встречаются не часто, но при прокладке проводки на дачах пользуются большой популярностью из-за простоты установки.

Представляют собой закрытые изделия с основанием и съемной или откидной крышкой для обеспечения эстетики и крепления жгута. Съемная крышка крепится к основанию боковыми защелками так, как это демонстрирует рис. 1. Каналы могут иметь прямоугольное или треугольное сечение. Прямоугольные каналы устанавливаются горизонтально на высоте порядка 80 см по периметру помещения, с их помощью часто выполняют спуски к выключателям.

Рис. 1. Примеры односекционных кабельных каналов различного поперечного сечения

Треугольные полые пластиковые плинтусы удобны тем, что обеспечивают крепление краев ковролина.

Имеются также каналы сегментного типа, которые выдерживают высокое сдавливающее усилие и рассчитаны на незащищенное напольное крепление.

Внутри канала любого вида могут быть предусмотрены съемные или интегральные перегородки, которые формируют отдельные секции для жгутов проводов и позволяют выполнить нормы противопожарной безопасности.

Каналы комплектуются рядом аксессуаров:

• различные углы (плоские, внутренние, внешние);
• концевые заглушки;
• переходы;
• стыковые накладки;
• основания для установки розеток, выключателей, датчиков.

Пример канала с аксессуарами показывает рис. 2.

Рисунок 2. Декоративный кабельный канал с аксессуарами

За счет того, что декоративные короба объединяют лучшие свойства открытой и закрытой прокладки, они уникальны набором таких преимуществ как:

• хорошие эстетические параметры;
• простота монтажа и последующей прокладки проводов, установки выключателей, розеток, регуляторов;
• надежность фиксации;
• высокий уровень защиты проводов от внешних воздействий на протяжении всего срока службы.

Основное средство крепления кабельного канала – шуруп, ввинчиваемый в предварительно установленную пластиковую пробку. Расстояние межу точками крепления – примерно 50 см.

Пластиковые и металлические скобы

Пластиковые и металлические скобы – наиболее распространенные держатели проводов при открытой прокладке. Представляют собой небольшую деталь с выемкой под круглые кабели и отверстием для крепежного элемента. У пластиковых скоб винт или гвоздь крепления часто уже установлены в корпус при производстве, что облегчает монтаж, рис. 3.

Рисунок 3. Пластиковая скоба с шурупом

Выемки и, соответственно, скобы имеют разные размеры. Из-за лучших эстетических параметров крепление пластиковыми скобами целесообразно выполнять в жилых помещениях.

Металлические скобы могут работать на зажим и прижим. Последние делятся на однолапковые и двухлапковые. Их конструкция ясна из рис. 4.

Рис. 4. Варианты исполнения однолапковых металлических скоб: а) прижимного типа; б) зажимного типа

Скобе функционально аналогичен дюбель-хомут, который показан на рис. 5. Он отличается только способом крепления. Для установки в стене сверлят отверстие, а предварительно одетый на кабель хомут вставляют в отверстие, при необходимости досылая его туда молотком.

Рис. 5. Дюбель-хомут

При установке на потолке данный компонент берет на себя функции пластикового подвеса.

Клипсы

Пластиковая клипса или кабельный зажим может считаться вторым по популярности среди простых элементов крепления. Удерживает кабель в рабочем положении за счет сжимающего действия пружинящих губок. Не рекомендуется для применения как монтажный подвес. Конструкция ясна из рис. 6.

Рис. 6. Клипса для кабелей разных диаметров

В основной массе случаев основной элемент крепления клипсы — шуруп, что обеспечивает надежную фиксацию. Доступны также клипсы для клеевой установки.

Размеры клипс предназначены для одиночного провода. При необходимости прокладки нескольких проводов клипсы устанавливают рядом друг с другом, для чего контактирующие боковые поверхности снабжают системой выступов.

Особенность применения этого типа клипс – строгий контроль соответствия посадочного отверстия диаметру провода.

Клипсы больших размеров применяют также для крепления тонкостенных металлических труб, гибких кабельных каналов с диаметром гофры до 50 мм.

Изоляторы

Изолятор представляет собой небольшой бочонок с дополнительным круговым пазом, смещенным от поперечной оси симметрии, и центральным отверстием под крепежный винт. За счет паза на изоляторе появляется характерная шляпка, что хорошо видно на рис. 7. Кромки корпуса сглажены, что обеспечивает защиту изоляции проводов от повреждений и способствует улучшению эстетики.

Рис. 7. Изолятор из цветной керамики

Ранее изготавливался из керамики исключительно белого цвета. Теперь из-за роста популярности стиля ретро при оформлении квартир широко доступны изоляторы из цветной керамики.

Изолятор используется для крепления витого провода, причем при фиксации провода пары немного раздвигают и одевают под шляпку на фиксирующий паз. При изменении направления прокладки изолятор устанавливают прямо в вершине угла, а провод из-за относительно невысокой прочности витков должен быть дополнительно зафиксирован на нем проволокой.

Известный эффект провисания проводов устраняют выбором расстояния между изоляторами. Рекомендуемое значение этого параметра составляет 0,5 м, при необходимости может быть увеличено до 80 см.

Хомут-стяжка

Хомут-стяжка – универсальный крепежный элемент, который предназначен для фиксации проводников. Наиболее часто используется в составе иных крепежных элементов. Некоторые типы хомутов не требуют дополнительных компонентов при формировании кабельных трасс.

Хомут-стяжка представляет собой пластиковый ремень с интегральным замком, который выполнен как его продолжение, рис. 8. Ремень снабжен рифлением, которое не позволяет ему выходить из замка. Замок можно дополнить кольцом, которое позволяет фиксировать хомут с помощью шурупа на любой плоской поверхности.

Стяжки как крепежные элементы используют также при раскладке проводов и труб на кабельных лотках.

Рис. 8. Хомут стяжка с дополнительной крепежной площадкой

Замечательная особенность пластиковых стяжек – простота использования. Для крепления ремень продевают в отверстие любого фиксатора, оборачивают его вокруг одиночного кабеля, пучка проводов или гофрированной трубы, после чего фиксируют стяжку затягиванием ремня.

Не полностью затянутая стяжка работает как подвес, заменяя металлическую ленту.

Крепление телефонного кабеля

Несмотря на широкое распространение витой пары, при подключении к сети стационарных телефонов еще продолжает применяться абонентский телефонный кабель ТРП. Из-за своего характерного внешнего вида этот провод часто называют “телефонной лапшой”.

Для крепления ТРП используют обычные сапожные или иные подходящие по размеру гвозди, которые вбивают в стену через специально предусмотренную для этого полимерную перетяжку между двумя изолированными медными жилами, рис. 9.

Рис. 9. Поперечное сечение кабеля ТРП (“телефонная лапша”) и ориентация гвоздя при креплении

Общее понятие прокладки кабеля

На первом месте в перечне электромонтажных работ с проводкой стоит прокладка кабеля. Процедура выполняется для передачи электрического тока от источника питания к конечному потребителю. Важно правильно проложить провода, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу электросети.

Частые ошибки и как их избежать

Чаще всего при монтаже электропроводки своими руками в частном доме встречаются такие распространенные ошибки:

• используют алюминиевые провода. При соединении с медными они через некоторое время перегорают вследствие переходного сопротивления;
• делают слишком слабую гидроизоляцию. Провода в помещениях, имеющих повышенную влажность, должны изолироваться с особой тщательностью. Чаще всего такая халатность наблюдается в ванной, кухне, террасе;
• готовят неглубокие штробы. Самой удобной глубиной является 2-2,5 см, иначе в этих местах трудно наносить штукатурку;
• неправильно работают с кабелем: например, нельзя делать диагональную прокладку, а для определения сечения провода учитывают данные всей системы;
• неверно выбирают место для распределительных коробок. По правилам они должны размещаться под потолком, таки образом их удобно обслуживать и они находятся там в порядке.

  

Правила работы с проводами

Средства защиты при работе

Прежде чем подсоединять провод, следует отмерить необходимую длину, обрезав и сняв изоляцию с края кабеля. Чтобы сделать такую работу используются различные инструменты. Речь идет об удлиненных плоскогубцах (круглогубцах) и кусачках. Покупая такие инструменты, необходимо обратить внимание, чтобы их ручки имели изоляцию. При помощи обычных плоскогубцев удобно обрабатывать большие кабеля. Круглогубцы, имеющие на концах кусачки, идеально подходят, если требуется свернуть неизолированный конец в кольцо. Кусачки также позволяют обрезать часть провода, даже если тот находится в труднодоступном месте.

Тем не менее, наиболее универсальный и полезный инструмент – съемник изоляции. Он состоит из проемов для запрессовки концов, кусачек и калиброванных отверстий, которые позволяют подрезать и снимать изоляцию. Данный инструмент позволяет делать с кабелями многие манипуляции.

Для защиты себя и окружающих в момент выполнения электромонтажных работ следует придерживаться определенных правил:

• Пользоваться только исправным оборудованием, надежными электроинструментами, переносками и удлинителями;
• Прежде чем начинать работу, рекомендуется отключение подачи электричества. Следует воспользоваться УЗО или автоматами. Кто-то может случайно включить напряжение на площадке, для предупреждения такой ситуации следует предварительно повесить табличку с предупреждением;
• В качестве страховки использовать тестеры и индикаторные отвертки;
• Проконтролировать качество изоляции на рабочих инструментах;
• Постараться не проводить монтажные работы в одиночку – всегда может пригодиться помощь.

Если электропроводка прокладывается под потолком, то лучше не пользоваться стульями или столами. Для этой цели требуется только помост. В помещении, где осуществляются работы, должен быть огнетушитель, так как искрящиеся провода заливать водой нельзя.

Требования для правильной укладки электросети

Для прокладки кабеля требуется определённое расстояние. Глубина траншеи должна с учётом 10 см песчаной подушки составлять:

• от 0,8 м;
• от 1,1 м под проезжей частью;
• до 60 см при вводе к зданию.

Эта глубина необходима, чтобы была защита кабеля:

• от перепадов температуры;
• от неравномерного давления;
• от людей, которые что-то могут копать в районе кабеля.

Существует ошибочное мнение, что такое расстояние необходимо из-за промерзания грунта. Но это не так, потому что во время зимнего периода земля промерзает на 10-80 см в холодных областях.

Траншея для прокладкиИсточник vashtehnik.ru

Виды соединений

Последовательное соединение применяется крайне редко, но оно снащено достаточным количеством преимуществ, которые обусловливают его популярность. На данный момент большое количество людей пользуются именно таким способом, поскольку он считается более простым. В момент подобного соединения напряжение сети делится пополам между электрическим приемником. Именно поэтому можно обезопасить помещение и близких людей от возникновения пожара. Последовательное соединение считается наиболее достойным вариантом, чтобы провести проводку качественно и в краткие сроки.

Есть немало случаев, когда электрические схемы соединения электрической проводки оснащены параллельным соединением. В момент такого вида подключения на каждый электрический приемник проводиться только один фазный, а также 0 провод, который должен быть проведен от питающей сети. Такой тип соединения часто применяется для подключения разных электрических приборов. Электрические приборы способны забирать немало энергии, поэтому стоит соблюдать все нормы и правила, чтобы избежать негативных последствий. В момент этого обрыв провода, который подходит к электроприбору может обесточить только определенный прибор. Параллельное соединение не настолько простое как последовательное, ведь оно отличается достаточным количеством характеристик и преимуществ.

Открытая внутренняя электропроводка

Это наиболее распространенный для садово-дачных строений вариант.

При монтаже открытой внутренней электропроводки применяют следующие способы:

• Монтаж в специальном электротехническом плинтусе,
• Монтаж в трубе (гофрированная труба, металлорукав),
• Монтаж в кабельном канале,
• Монтаж в лотке,
• Монтаж на скобах,
• Монтаж на изоляторах или фарфоровых роликах.

Наружная скрытая электропроводка

В стесненных городских условиях открытые линии используются только для уличного освещения. Все сети электроснабжения скрыты в подземных коммуникациях. Отдельные здания связаны с распределительными устройствами (подстанциями) при помощи кабельных трасс.

Кабели прокладываются по бетонным желобам или металлическим трубам, хорошо изолированным от подземной влаги. Изоляция кабелей, защищенных от естественного света, но подверженных влиянию влажности, изготавливается из искусственной резины и полимерных материалов.

Чаще всего используются кабеля марок АВРГ (алюминиевый силовой кабель в резиновой изоляции и ПВХ оболочке) и ВРГ (медный силовой кабель в резиновой изоляции и ПВХ оболочке).

Необходимые материалы и инструменты для работы

Качественная электропроводка должна отвечать требованиям СНиП и нормам безопасности. Чтобы провести такую проводку, понадобятся расходные материалы и инструменты:

1. электрический счетчик;
2. устройство защитного отключения (УЗО) для проведения токов при обычных условиях эксплуатации или при возникновении утечки токов;
3. силовой, слаботочный, осветительный кабель;
4. ответвительные коробки;
5. клеммники (лучше безвинтовые);
6. розетки и выключатели;

1. подрозетники;
2. короба для электропроводки открытого типа;
3. смесь из алебастра для монтажа кабеля внутри штробы;
4. клей;
5. шурупы и саморезы;
6. плинтуса;
7. электроизоляционный картон;
8. жестяные полоски для крепежа.

Из инструментов понадобятся: штроборез, зубило, молоток, ножницы для резки кабеля. Для укладки кабеля внутрь стен или коробов понадобится шпатель и наждачная терка. Нужны будут также пассатижи, шуруповерт, измерительная рулетка и нож.

Прокладка кабеля в туннелях

Используется для обеспечения бесперебойного функционирования кабельных линий на энергоемких предприятиях. Этот способ оправдан при прокладке большого количества однонаправленных кабелей (свыше 20 единиц).

К туннелям предъявляются определенные требования: показатели высоты и ширины прохода – от 1 метра, обязательное наличие датчиков дымообразования и систем пожаротушения.

Преимущества: считается одной из наиболее надежных подземных систем; удобство и отсутствие дополнительных затрат при устройстве кабельных туннелей внутри фундаментов.

Недостатки: большие затраты на строительную часть; недостаточная степень гидрогерметичности; опасность возникновения возгорания вследствие высокой внутренней температуры туннеля.

Какие еще разновидности существуют?

Теперь вы знаете основную классификацию и можно перейти к изучению еще более локальной. Кроме этого, существует еще два вида, к которым относят однофазную (220 Вольт) и трехфазную (380 Вольт). Также можно встретить двухжильную проводку и с заземлением.

Отдельно мы хотели бы вам рассказать о типах электропроводки, которые могут отличаться по конструктивному исполнению. Здесь проводку можно разделить на следующие варианты:

1. Замкнутая кольцевая. Ниже есть схема, на которой вы видите, что замкнутая цепь снабжает неограниченное количество розеток в пределах одной квартиры. Если вы планируете выполнить монтаж подобной проводки, тогда помните, что в этом случае площадь пола не должна превышать 100 квадратных метров.

1. Лучевая. Если вы планируете выполнить монтаж подобной проводки, тогда помните, что к каждой группе розеток необходимо вести отдельный кабель. Цепь обратно к щитку возвращаться не будет.

1. Петлеобразная. Прокладка кабеля будет осуществляться к одной электрической точки. В дальнейшем питание будет передаваться к соседней точке.

1. Дозовая коробка. От щитка будет идти кабель на каждую дозовую коробку, размещенную между потолочными балками, которые находятся в помещении. Также от этих коробок будет отходить отдельный кабель на выключатель света.

Вот такие виды электропроводок могут применяться в промышленных и гражданских зданиях. Чтобы выбрать подходящий способ прокладки, вам необходимо руководиться правилами ПУЭ. Кроме этого выбор необходимо осуществлять в зависимости от условий окружающей среды. В чердачных помещениях следует позаботиться о надежной защите кабеля от влаги. Также мы решили представить вашему вниманию полезное видео, в котором будет рассматриваться область применения.

Теперь вы знаете все существующие виды электропроводок и способы прокладки в жилых домах. Как видите, практически каждый вариант, который мы рассмотрели может иметь свои определенные особенности и устройство. Надеемся, что информация, которую мы вам представили поможет решить все проблемы.

Читайте также: инструкция по сборке трехфазного электрощита.

Наружная электропроводка

Уже из названия можно понять что это за электропроводка. Она делается снаружи. К ней мы можем отнести всем нам знакомые провода на улице, натянутые между столбами и домами. Так же к ней относится электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений.

Подключение сети к дому

Для правильного подсоединения кабеля к дому нужно соблюдать определённый порядок действий:

• требуется прорыть траншею, глубиной от 0,7 м до 1 м;
• далее делается подушка примерно 20 см в толщину для отвода влаги;
• потом волнообразно идёт прокладка кабеля в земле (по ПУЭ), отпуск со столба выполняется в трубе высотой 2 м;
• после этого нужно провести провод к электрощиту через стену или фундамент.

Если использовать первый вариант, то необходимо проделать отверстие и заложить в него трубу, через которую и протягивать электросеть. Если пропускать провод через фундамент, то последовательность не меняется, за исключением того, что трубу фиксируют раствором цемента и с двух сторон изолируют негорючим материалом. Это поможет избежать попадания земли и влаги через отверстие.

Монтаж проводки в квартире своими руками

После того как выполнены все подготовительные операции и в стенах подготовлены штробы переходят к непосредственному монтажу проводки. Все действия осуществляют при снятом напряжении. Используемый ручной инструмент (пассатижи, отвертки и прочие) должен иметь изоляционные накладки на ручках.

Подробнее о технологии монтажа скрытой проводки рассказано в видеоролике

Инструменты и крепежи

Для монтажа электропроводки в квартире помимо кабелей, розеток, выключателей и распределительных коробок понадобятся еще крепежные элементы. Зафиксировать проводку в штробе помогут следующие приспособления.

Изображение	Наименование	Описание
	Дюбель-хомут	Выполняется из пластмассы. В стене просверливается отверстие. В хомут вкладывается провод. Концы дюбель-хомута вставляются в высверленную дырку. Благодаря наличию насечек устройство надежно держится.
	Дюбель-стяжка	Производится из полимерных негорючих материалов. Позволяет легко фиксировать кабели, не зависимо от их диаметра и количества. Существуют модели для открытого и для скрытого вида разводки.
	Металлическая скоба	Используется для прокладки проводов в металлическом рукаве. Может иметь крепежную планку с одной или с обеих сторон. Обеспечивает надежную фиксацию даже нескольких кабелей.
	Клипса	На рынке представлены клипсы из пластика и металла. В стене просверливается только одно отверстие. Кабель закладывается в клипсу, ее хвостики соединяются и фиксируются на поверхности.
	Монтажная площадка в комплекте с нейлоновыми стяжками	Монтажная площадка фиксируется на стене дюбелем. Кабель в ней закрепляется посредством обычной нейлоновой стяжки. Такой метод позволяет скрепить любое количество проводов.
	Клипса для гофры	Провода закладываются в гофру. Клипса крепится к стене при помощи дюбеля. Гофра вставляется в клипсу. Крепление получается простым и надежным.

Народные умельцы изготавливают крепежи самостоятельно. Для этого используется алюминиевая проволока. Ее обматывают вокруг установленного в стене дюбеля и фиксируют ей кабель. Аналогичным образом используется и металлическая лента. Такие приспособления помогут значительно сэкономить в случае, если крепежей требуется много.

Иногда для фиксации кабеля в штробе используется алебастр. Его просто накладывают в точках, где нужно зафиксировать кабель. Материал мгновенно застывает и обеспечивает надежное крепление.

Установка электрощитка

Электрический щит принимает электроэнергию от поставщика, распределяет ее по линиям, а также защищает проводку от короткого замыкания и резких скачков нагрузки. Современные модели способны также отключать некоторые бытовые приборы в случае недостаточного качества электроэнергии.

При выборе щитка важным оказывается количество мест в нем. Его удается рассчитать, исходя из составленной схемы электропроводки. В ней должно быть предусмотрено определенное число автоматов, УЗО и дифавтоматов. Учитывается также наличие счетчика в щитке. Каждому из устройств требуется свое количество модулей: счетчику от 6 до 8, УЗО – от 3 до 5, однополосному автомату – 1 и так далее. Для городской квартиры чаще выбирается щиток с 12-16 модулями, для частного дома – с 24.

Электрощиты бывают навесными и встраиваемыми, с металлическим или пластиковым корпусом. При выборе в первую очередь нужно смотреть на качество изделия. Опытные электрики отдают предпочтение продукции торговых марок Hager, IEK, Schneider Electric, Makel и Legrand.

Лучше приобретать все оборудование для организации проводки одной марки. Так не возникнет конфликтов. К примеру, одни изделия имеет ширину модуля 17 мм, другие 18 мм. При большом количестве мест это приведет к трудностям при стыковке гребенок.

При планировании электрики в квартире важно определить правильное местоположение щита. Он должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении. Чаще выбирают место недалеко от входа в квартиру. Уровень влажности в комнате не должен превышать 60%.

Щиток вешается на расстоянии не менее 15 см от дверных проемов и углов. Нужно обеспечить к нему быстрый беспрепятственный доступ. Запрещено монтировать электрощитки внутри шкафов, вблизи газового оборудования.

Щит вешается на высоте не менее 1,4 метра от пола. Но верхний край оборудования не должен оказаться выше 1,8 метров от пола. Иначе доступ к нему будет затруднен.

Монтаж навесного щитка своими руками не вызывает сложностей, так как мало чем отличается от навешивания обычного шкафчика. А вот для встраиваемой модели вначале придется подготовить нишу. Делается при помощи перфоратора. Крепится щит при помощи аксессуаров, идущих в комплекте. Демонтируется рама с DIN-рейками. В нее в последующем будут устанавливаться модули. Если щиток оказался немного меньше выдолбленной ниши, пустоты заполняют монтажной пеной.

Иногда крепежи не входят в комплектацию щитка. В этом случае оборудование фиксируют на стене дюбелями. Их крепят к задней стенке. Чаще в ней имеются для этого специальные отверстия.

Закрепление распредкоробок и подрозетников

Следующим шагом монтажа электропроводки в квартире становится установка распределительных коробок и подрозетников. Основное их предназначение – облегчить последующее крепление оборудования и дополнительно защитить его.

Подрозетники и коробки изготавливают из пластика или металла. Первые сегодня применяются чаще. Металлические модели выбирают только для деревянных домов. В них сложнее зафиксировать оборудование, они хуже держатся в стене, могут повредить изоляцию кабеля острыми краями.

Установка подрозетников и распаячных коробок делится на несколько этапов:

1. В стене формируется отверстие. Для этого используют дрель с коронкой. Можно также воспользоваться буром.

2. В корпусе подрозетника или коробки выламывается отверстие под проводку. Оно уже намечено в пластмассе.

3. Отверстие в стене и подрозетник смачиваются водой.

4. Готовится цементный раствор.

5. Отверстие изнутри обмазывается раствором. Кабель заводится в отверстие, а затем в подрозетник.

6. Устанавливается подрозетник. Его важно утопить в раствор. Лишний цемент должен вытекать наружу. Если этого не происходит, то раствора было использовано мало.

7. Замазываются все щели между корпусом и отверстием.

Проводить все последующие работы можно только после полного высыхания раствора. Для монтажа подрозетников допускается использовать также гипсовый алебастр или гипс.

Не рекомендуется для установки подрозетников использовать гипсовую штукатурку. Она застывает неравномерно. Когда верхний слой кажется высохшим, внутри состав течет. Это затрудняет дальнейшие работы.

Прокладка и крепление кабелей

Чаще кабель укладывают без дополнительной защиты. Его закладывают в штробу и фиксируют выбранными крепежными элементами через каждые 50 см. Свободные концы заводят в подрозетники или распредкоробки.

Допускается также класть кабель в гофру. Отрезается нужный кусок рукава, в него вставляются кабели. Гофра укладывается в штробу и фиксируется специальными клипсами. Таким методом пользуются при организации разводки на полу или потолке.

Как соединить провода в распределительной коробке?

Существует множество способов соединения проводов в распаечной коробке. При выборе учитывают материал, из которого изготовлены жилы кабеля, количество стыкуемых элементов, совпадение или несовпадения сечения соединяемых жил.

Если нет возможности приобрести специальные приспособления, провода соединяют методом скрутки. Такой способ категорически запрещено применять при стыковке жил из меди с алюминием. В противном случае место соединения будет перегреваться, что станет причиной пожара. Соединить провода из разных металлов можно при помощи болта с гайкой и трех шайб. Но лучше использовать для этого фабричные приспособления.

Для соединения проводов используют: клеммные колодки, клеммы Wago, зажимы самоизолирующиеся, гильзы, «орехи». При организации разводки электрики в квартире чаще пользуются простыми клеммникам. Они имеют небольшой размер, провода в них легко скрепляются. Стоят такие изделия недорого. К тому же они занимают мало места в распределительной коробке.

Самыми современными приспособлениями признаются клеммы Wago. Провода в них просто вставляются. Фиксируются в устройстве они автоматически. Такие клеммы бывают одноразовыми и многоразовыми. В последнем случае их легко демонтировать и переставить на новое место.

Подробнее о методиках соединения проводов рассказано в видеоролике

6. Прокладка кабеля в гофротрубе

При таком способе прокладки, кабель, предварительно отмеренный от бухты, затягивается в предварительно отмеренную пластиковую ПХВ или ПВХ гофротрубу, на сленге «гофру«. На качество монтажа влияет качество гофротурбы, ровность и частота точек крепления. Крепление гофротрубы к основанию может быть выполнено на клипсах или хомутах, иногда применяют перфоленту.  Хорошо выполненный монтаж кабеля в гофре на клипсы выглядит весьма эстетично, хотя и является промышленным решением.  Такой вид монтажа электрического кабеля годится для промышленных объектов или технических помещений. Для монтажа кабеля на клипсы важно правильно выбрать сами клипсы и гофру, так как они могут очень плохо стыковаться друг с другом, а гофра может сминаться при попытке вставить ее в клипсу, что делает монтаж поврежденного участка гофры невозможным, либо ненадежным. Хорошо зарекомендовали себя материалы RuVinil и DKC. Для затягивания кабеля в гофру требуется достаточно большое пространство и хорошо, когда есть длинный коридор или можно выйти на улицу. Наиболее ходовые размеры кабеля для прокладки в гофре 3х1,5 и 3х2,5, диаметр гофротрубы d16, d20, d25. Этот способ прокладки кабеля один из самых распространенных при скрытом электромонтаже во всех помещениях и открытом электромонтаже в промышленных и больших торговых помещениях. Встречается в продаже серая, черная, синяя, оранжевая, белая и других цветов. Бывает одностенная и двустенная, последняя применяется при прокладке в земле.

Лучшим данный способ прокладки можно назвать для:

• прокладки за гипсокартоном
• разводки к светильникам в потолках типа «армстронг» или «грильято»
• при наличии формальных требований, например госзаказ или отсутствии у заказчика целей максимально сэкономить.

Это один из самых распространенных способов прокладки кабеля в настоящее время. Пример прокладки кабеля в гофротрубе на нашем объекте.

Видео описание

В этом видео показано, как провести провод в дом:

• Всё подключается к устройству принудительного отключения в электрораспределительном щите и проводам ЛЭП с помощью специальных зажимов. Провод можно зафиксировать на столбе фиксаторами с шагом не более 1 м.

Заземление брони проводаИсточник i.ytimg.com

Видео по теме

https://www.youtube.com/watch?v=_elxQ62ypF4

Электромонтаж производственных объектов – ключевые особенности

Прокладка кабелей в производственных помещениях и выполнение работ по монтажу электросетей на промышленных объектах представляет собой намного более сложную и ответственную задачу, чем электромонтаж в квартире, доме или офисе. Это объясняется целым комплексом факторов, в числе которых можно назвать высокую мощность используемого электрооборудования и его гораздо более высокий технологичный уровень. Также существенную роль играют повышенные требования электробезопасности на производстве. Кроме того, электрика в производственных помещениях должна обеспечивать высокую экономическую эффективность и соответствующий уровень эргономики.

Высокие требования, которые предъявляются по отношению к электрооснащению производственных объектов, а также сами параметры этих объектов, обуславливают ряд особенностей электромонтажа. Среди них можно выделить три основных фактора, а именно:

• Обязательное составление проектной документации в строгом соответствии с требованиями нормативной документации и соблюдение требований распределения нагрузки на электросеть.
• Электромонтаж производственных объектов осуществляется, главным образом, с созданием трехфазных сетей, что обуславливается особенностями используемого на производстве электрооборудования.
• Монтаж электросетей, работающих под более высоким напряжением.
• Выполнение значительной части монтажных работ на высотных уровнях, что обуславливает необходимость использования дополнительного подъемного оборудования и оснащения для работ на высоте.
• Повышенные требования безопасности при выполнении электромонтажных работ на промышленных объектах.

​
Учитывая эти особенности прокладки электросетей на производстве, вполне понятен высокий уровень требований по отношению к профессионализму и квалификации исполнителя электромонтажных работ. Кроме этого, важным условием успешного создания эффективных электросетей в промышленности является соответствующее техническое оснащение организации, занятой этими работами.

7. Прокладка кабеля в металлорукаве

Все то же самое как для прокладки в гофре, только вместо ПХВ или ПВХ гофры используется металлорукав типа РЗ-Ц или РЗ-ЦХ. Назначение металлорукава — защита от механических повреждений кабелей, например в производственных помещениях, металлообрабатывающих цехах. Некоторые предполагают, что кабель в металлорукаве можно прокладывать по горючим основаниям, в деревянных домах, но это не верно. ПУЭ разрешает прокладку кабеля по горючим основаниям в металлической трубе, в то время как металлорукав не является металлической трубой и имеет воздушные зазоры по всей длине. Подходящим вариантом для прокладки по деревянным основаниям является сплошная гофрированная металлическая труба типа Lavita или Kofulso, смотрите далее. Трудность такого монтажа обусловлена тем, что металлорукав часто не имеет кондуктора, и гораздо тяжелее, чем пластиковая гофротруба. Таким образом, возрастают трудозатраты как при затяжке кабеля в металлорукав, так и при монтаже металлорукава к основанию.

Лучшим такой вид прокладки является:

• для мест с негорючими основаниями
• помещения с возможностью механических воздействий на кабель.

Чаще всего такой способ прокладки кабеля применяется на промышленных объектах, иногда в частном деревянном домостроении.

Скрытые электропроводки:

1. С подкладкой несгораемых материалов и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов

2. В трубах и глухих коробах из несгораемых материалов, стальных, медных

Эти правила в большей степени относятся ко всем видам деревянных домов, в том числе, набирающим популярность каркасных.

И как видите, если открытым способом, мы имеем еще возможность выбирать, как прокладывать электрические провода и кабели, то скрыто, например, внутри полых стен или полов из горючих материалов, основным разрешенным способом является использование стальных труб и глухих коробов с локализационной способностью.

Локализационная способность – это способность конструкции выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

Металлическая гофрированная труба, такой способностью не обладает, и не сможет полноценно защитить вас от пожара при коротком замыкании (КЗ). Поэтому её и нет в перечне разрешенных к прокладке по горючим основаниям.

Не каждый готов строить целый трубопровод из стальных труб для электропроводки в деревянном доме, многие не соблюдают эти правила, пользуясь тем, что пожарный инспектор не проверяет в частных домах способы прокладки электрических кабелей и проводов. Достаточно часто, скрыто, кабели прокладывают в металлических или пластиковых гофрированных трубах (чаще пвх или пнд), встречается и непосредственная прокладка без какой-либо дополнительной защиты. Все эти способы довольно опасны, решаясь на них, нужно понимать всю степень ответственности, лежащую на вас.

К наиболее простым и доступным из разрешенных способов прокладки по горючим основаниям, например, в деревянных домах, относятся открытые проводки в не поддерживающих горение кабель-каналах и плинтусах.

Кроме того, есть достаточно элегантные решения прокладки электрических проводов на керамических изоляторах, которые достаточно гармонично могут вписаться в интерьер деревянного дома.

Скрыто, например в стенах каркасного дома, для прокладки проводов можно делать подкладки из любых несгораемых или трудносгораемых материалов, например гисокартона, по которым и вести проводку.

Крайне рекомендую не отклонятся от указанных здесь разрешенных способов прокладки электрических сетей для различных условий, это ваша безопасность, на ней не стоит экономить.

Если у вас остались вопросы или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье. Кроме того, очень жду ваших рассказав, о том как вы делаете проводку, особенно в деревянных домах, срубах или каркасных, это будет полезно многим.

8. Прокладка кабеля в металлической трубе.

Один из самых трудозатратных вариантов прокладки кабеля. Является одним из самых древних и надежных способов. По сути, для каждого кабеля делается отдельный «трубопровод» из металлических труб с нарезанием резьбы и сборкой на уголки и сгоны. Применяется для:

• взрывоопасных помещений
• для прокладки  участков стояков многоэтажных домов
• иногда встречается при наружном монтаже
• вводы в кабельные киоски
• при проходе перекрытий и стен

Облегченным способом монтажа в сплошной металлической трубе, является применение труб Lavita или Kofulso, которые являясь сплошными (используются для водопровода и газопровода), имеют повышенную гибкость и продаются бухтами, а не хлыстами. Такой способ прокладки не является экономичным и должен быть осмыслен и обоснован — горючие основания, пожароопасные помещения, прочее.

Это лучший способ с точки зрения пожаро- и взрыво- безопасности. Следует иметь ввиду что взрывобезопасная и взрывозащищенная электропроводка это сложная тема. Все части такой электропроводки должны быть взрывозащищенными — светильники, распределительные коробки, электроустановочные изделия и прочее.

Какие марки проводов не подходят для электропроводки

Характеристики описанных выше проводов оптимально подходят для электропроводки, чего не скажешь, например, о медном проводе ПВ2, который хоть и рассчитан на напряжение до 450-ти вольт (постоянное — до 1000-чи) и частоту 400 герц, как и ППВ, но предназначен для других условий эксплуатации. К таковым относятся места и помещения с перепадами температуры и влажности воздуха, незначительно отличающимися от таковых на открытом воздухе. Плюс состояние провода может значительно ухудшиться без относительно свободного доступа к нему наружного воздуха (допустим монтаж в палатке, прицепе, не оборудованном теплоизоляцией металлическом помещении), это напрямую влияет на электробезопасность.

Вам это будет интересно Особенности кабеля из сшитого полиэтилена

ПВ2 нельзя использовать там, где может скапливаться влага, даже в небольших количествах.

Очень популярная в быту марка проводов — ШВВП — тоже совершенно не годится на роль общего для всех устройств в квартире звена электросети. Она предназначена для изготовления электрошнуров бытовой техники, удлинителей. Но при этом не обладает достаточными для питания высокомощной электроники техническими характеристиками. Кроме того шнур ШВВП или, к примеру, ПВС не применимы для прокладки в стене и в механическом плане — внешняя изоляция начнет разлагаться уже спустя 4-5 лет.

Полезное видео про обустройство электропроводки в квартире

Подробно о том, как правильно обустроить электрику в квартире, рассказано в видеоролике.

Срок службы электропроводки

Самые качественные материалы рано или поздно выходят из строя. Продлить срок эксплуатации позволяет использование защитных элементов: УЗО, распределительные и соединительные коробки, клеммы. У электропроводки существует три вида срока эксплуатации:

• номинальный: срок, определенный для работоспособности системы при соблюдении определенных условий. Например, медный кабель сохраняет свои свойства 30 лет при напряжении не более 0,66 кВ и температуре от (-50°) до (+50°);
• гарантийный: в этот период продавец или производитель отвечают за продукт;
• фактический: срок службы, зависящий от потребителя. Может совпадать с номинальным или отличаться от него, исходя из тех условий, в которых работает проводка.

Правильный монтаж системы увеличивает ее фактический срок эксплуатации.

Прокладка кабеля в канализации

Применимо для территорий, насыщенных подземными инженерными сооружениями, в том числе промышленных предприятий. Односторонняя и двусторонняя прокладка осуществляется с помощью канализации с прямоугольным сечением проходного и полупроходного исполнения.

При двусторонней прокладке используется канализация проходного исполнения, имеющая круглое сечение, диаметром не менее 2 метров (обычно 2,6 метра). Кабели с покрытием из негорючих материалов укладывают в строгом соответствии с существующими нормами и правилами. Местом крепления кабелей являются конечные точки, а также точки изгиба и соединения.

Преимущества: высокая степень защиты от механических повреждений.

Недостатки: большие расходы на эксплуатацию существующих кабельных канализаций (необходимость официального проекта, временные и финансовые затраты на составление проекта, ежегодная плата за использование).

ЗАО МТД «Энергорегионкомплект» предлагает к реализации обширный ассортимент кабельной и проводниковой продукции высокого качества. Купить силовой кабель и другие виды представленной в каталоге продукции можно сделав заказ онлайн или позвонив по телефонам (495) 258-99-58, (495) 258 -99-49.

10 декабря 2014

МТД “Энергорегионкомплект”

Энергорегионкомплект

Все статьи

Советы по правильному объединению электроточек

Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.

Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:

• освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
• электроснабжения на жилые комнаты;
• отдельного электроснабжения на кухню;
• освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
• отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.

На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.

При объединении электроточек обязательно стоит использовать распределительные коробки, так как они, прежде всего, являются одним из способов изоляции соединений.

Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.

Видео описание

Как выполняется прогрев провода в зимних условиях, показано в видео:

При любом из этих методов необходимо герметизировать концы кабеля с помощью специальных муфт, чтобы не проник конденсат.

Кабель нужно прогревать только после полной подготовки всей линии, так как зимой укладка электросети строго регламентирована по срокам. Установка тёплого провода должна выполняться в определённое время:

• 60 минут – от 0 до -10 °С;
• 40 минут от -10 до -20 °С;
• 30 минут – от -20 и ниже.

Кабель для прокладки в земле, который прогрели, нельзя сильно изгибать. После монтажа его необходимо засыпать небольшим слоем распушённой земли и дождаться остывания, а после этого уже зарывать углубление.

Если позволяет бюджет, то можно приобрести холодостойкий кабель (ХЛ). Он предназначен для низких температур и не повреждается при сильных морозах. У такого кабеля есть свои преимущества: хороший разброс температурного режима для укладки (от +50 °С до -60 °С), а также применение без прогрева при морозе в -25 °С.

Холодостойкий проводИсточник hostingkartinok.com

10. Прокладка кабеля в трубе

Под трубой в этом случае понимается пластиковая жесткая ПНД труба, которая применяется для водопровода низкого давления. Радиус изгиба такой трубы с внешним диаметром 25мм составляет примерно 0,5 метра, что при определенной сноровке позволяет проложить трубы от распределительной коробки до розеток и выключателей одним участком с одним-двумя поворотами. При этом в трубу может закладываться кондуктор, и кабель протягивается после монтажа и заделки трубы. Данный способ является одним из немногих способов скрытого электромонтажа проводки, обеспечивающим сменяемость, которая требуется по ПУЭ. При этом чаще используют отдельные провода типа ПВ1 (ПуВ), а не кабели. В сметных расценках (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) под прокладкой кабеля в трубе понимают именно этот способ, а не «прокладка в гофре», отсюда возникают термины «затяжка первого провода и последующих», где под «первым» понимается кондуктор, а «последующие» это пучок кабелей.

В настоящее время существует также класс электропроводки в жестких пластиковых ПХВ-трубах. Такой вид прокладки кабеля обладает более высокой эстетикой, и защитой кабеля от механических воздействий, чем прокладка в гофротрубе.

Этот способ прокладки лучший по:

• требованию сменяемости электропроводки, когда поврежденный участок может быть легко заменен новым.

Такой вид монтажа следует отнести к разряду дорогостоящих. Пример прокладки в пластиковых трубах к светильникам здесь.

Простыми словами, как устроена домашняя, квартирная электропроводка, общая схема