Как подсоединить варочную панель без вилки и с 5 проводами

Когда электроплита исправна

Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.

• Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.
• Выход из строя автомата или УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.
• Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.
• Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32-40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Ещё одна распространённая ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.

Обратите внимание! Некорректное подключение плиты может привести к выходу её из строя. Не рискуйте техникой – обратитесь за помощью к специалисту, если не разбираетесь в электрике.

Что скажет ваш электрик

Советы профессионального электромонтера, если Вы обратитесь к нему за консультацией, будут вращаться вокруг следующих понятий: «автомат», «диф», «узо». Если у Вас нет специальных знаний об устройствах защиты электрических бытовых приборов, это может вызвать некоторую растерянность.

Если доверяете мастеру, но хотите все-таки вникнуть в проблему и ее решение, давайте разберемся со способами защиты электроплиты «на пальцах».

Подсоединение варочной панели к сети без вилки

Самостоятельное подключение варочной панели без штепсельного разъема к сети электроснабжения требует определенных навыков в области электротехники. Желательно предварительно рассмотреть схему правильного подключения простой варочной панели.

Для монтажа устройства потребуются ряд подручных инструментов и приборов:

• отвертка;
• мультиметр;
• опресовочные гильзы либо наконечники;
• изоляция ПВХ;
• термоусадка с сечением 6-8 мм.

Если от панели отходит кабель с 4 жилами, а клеммник имеет 3 зажима, то следует соблюдать следующую последовательность соединения проводов:

• коричневый и черный провод от варочной панели соединяют вместе в одной точке;
• жилу синего цвета соединяют с проводом N;
• провод желто-зеленого цвета соединяетсяс маркировкой клеммы «заземление».

При подключении без вилки варочную панель располагают на максимально близком расстоянии от распределительной коробки путем штрабления стены. Если штрабление технически невозможно, в таком случае прокладываются кабель-каналы.

Далее вскрывается коробка, в которой при помощи прибора определяется «фаза», «ноль», заземляющий проводник, если он не установлен отдельно, и «нейтраль». Проводится подключение провода от варочной поверхности согласно цветовой гаммы в распределительной коробке. В месте соединения кабеля наложить изоляцию и закрыть коробку.

В случае, если клеммная колодка не имеет обозначений или нумерации, при помощи мультиметра необходимо определить, где находится «фаза», «ноль», «земля». После соединения проводников накладывается изоляция ПВХ либо используется термоусадочная трубка необходимого диаметра.

Перед тем как подключить электрическую варочную панель, необходимо провести установку автономного защитного автомата и УЗО либо диффавтомата. При этом необходимо учитывать, что размер сечения питающего провода не должен быть меньше, или он должен быть равен мощности варочной панели.

Для предотвращения поражения электрическим током, корпус устройства обязательно должен быть заземлен или «занулен», если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации.

Пошаговый алгоритм подключения;

1. Наиболее современным вариантом подключения встраиваемой панели является схема в 4 провода;
2. Целесообразно для подключения приобрести кабель сечением, которое не будет слишком велико, для предотвращения потерь электрических ресурсов. При слишком маленьком размере сечения (менее 2,5 мм2) кабель будет нагреваться.
3. На тыльной стороне панели находим прямоугольник штатного контактного соединения. Применив отвертку, откручиваются четыре болта, снимается крышка.
4. После вскрытия крышки определить наличие медной перемычки между черными и коричневыми проводами, затем подключаем кабель на любой из зажимов. При отсутствии перемычки ее необходимо установить. Зафиксировать шнур при помощи зажима для предотвращения выпадения из клеммной коробки. Ослабить винты.
5. Провод «заземление» имеет желто-зеленую расцветку и всегда подключается в первую очередь, после него подключаем синий провод «нейтраль». Фазный провод коричневого либо черного цвета соединить в последнюю очередь на соответствующую клемму. Затянуть винты.
6. Проконтролировать целостность контактных соединений в клеммной и распределительной коробке. Сильное натяжение и провис провода не допускается. Если монтаж выполнен открытым способом, расположение вблизи нагревательных элементов запрещено. Также не рекомендуется расположение поблизости с газовым оборудованием (газовые колонки, котлы, водонагревающие приборы).

Неисправность электронагревателя (ТЭНа)

ТЭН – довольно мощный потребитель в составе посудомоечной машины. В зависимости от конструкции мощность нагревателя может быть от 1500 до 2700 Вт. Для понимания цифр – это нагрузка, создаваемая немаленьким строительным электроинструментом. Следовательно, если нагреватель перегорает или просто появляется пробой на его корпус, то через воду на земле оказываются полноценные 220В, и при правильном подключении обязательно должно сработать УЗО. Кстати, здесь необходимо обратить внимание на то, что у всех современных устройств вилка включения в сеть имеет 3 контакта, фаза, ноль и заземление. Обязательно для подключения посудомойки необходимо использовать соответствующую розетку. При отсутствии заземления на линии, выход из строя ТЭНа с пробоем на корпус может привести к поломке всего устройства без возможности восстановления.

Если через некоторое время после нажатия на кнопку старт (время зависит от того, какие этапы до включения ТЭНа проходит программа на конкретной модели) слышен щелчок срабатывания “пакетника” – нужно прекратить попытки запуска программы и вызвать специалиста. При обнаружении неисправности электронагревателя, потребуется его замена на новый. В некоторых моделях посудомоечных машин ТЭН не является отдельным элементом, а находится в составе всей циркуляционной системы. В таких машинках стоимость запчасти настолько велика, что выполнение ремонта становится бессмысленным, так как к цене элемента добавится еще работа специалиста. Суммарно вся эта процедура приблизится к стоимости новой посудомоечной машины.

Необходимые материалы и инструменты

Перед выполнением монтажных работ необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

• отвертку с диэлектрической ручкой;
• электрические кусачки;
• комбинированные пассатижи – обжимку;
• кабель типа ВВГ или NYM;
• розетку и вилку на 32А – 40А в комплекте;
• кабель типа ПВС для подсоединения варочной панели к электрической вилке (если не идет в комплекте с варочной панелью);
• дифференциальный автомат;
• наконечники НШВ;
• клеммник или гильзы ГМЛ;
• индикаторную отвертку.

Поперечное сечение жилы кабеля 6 мм2 позволит подключить к электрической сети варочную панель средней мощности. Более точно поперечное сечение провода можно рассчитать по формуле или выбрать из таблицы ПУЭ.

Если нет желания устанавливать дополнительную розетку и вилку для подключения варочной плиты, выходящий с дифференциального автомата кабель можно заводить с вводного щитка без розетки и вилки напрямую в индукционную панель.

Автомат для электроплиты

Кухонные плиты, в отличии от других бытовых приборов, потребляют значительно больший ток и требуют обязательного заземления корпуса.

Рассматриваем все возможные способы, как правильно подключить электроплиту

При продаже, отечественные эл. плиты, часто комплектуются разъемами

РШ-ВШ, представляющими из себя пару,-эл. розетку и эл. вилку. Этот

разъем , разработан еще в Советском Союзе, и по способу установки розетки, относится к изделиям

открытой проводки . Сейчас, существуют его модификации и для

скрытой проводки .

Конструктивное исполнение этой пары, исключает неправильное включение при эксплуатации. Заявленый максимальный рабочий ток — 32 ампера(мощность около 7 квт.). Интересно, что современные электроплиты, в среднем, имеют суммарную мощность всех нагревательных устройств около 8 квт( иногда до 10 и выше.).

Так что, их одновременное включение может быть фатальным для разъема

такого типа. Сейчас РШ-ВШ производится на Украине. Качество продукции очень невысокое,- как и цена. Неплохие пары(розетка-вилка) современного дизайна, производит Белоруссия. Это более подходящий вариант для эл.

плит импортных( продающихся вообще, без каких-либо, шнуров и вилок).

Белорусские

разъемы более удобны при монтаже, эксплуатации, и обладают к тому-же, запасом по электрической мощности, выдерживая эл. ток несколько больше заявленных 32-х ампер. По способу установки, выпускаются в обоих вариантах,- как для открытой, так и для скрытой проводки. По цене белорусские

разъемы несколько дороже украинских, но значительно дешевле европейских.

Установка розеток для электроплит производится, так-же, как и обычных электророзеток. При монтаже со скрытой проводкой выполняются те-же действия.

В стене выдалбливается углубление в которое, с помощью строительного раствора на основе гипса, устанавливается коробка-подрозетник(круглой или квадратной формы). В стене, по направлению к подрозетнику выдалбливается штроба, для укладки питающих проводов.

Питающие провода укладываются в штробу и присоединяются к клеммам розетки. Самым важным моментом здесь, является присоединение заземляющего провода — строго на клемму с обозначением

Далее, механизм розетки фиксируется в подрозетнике с помощью специальных винтов, одевается крышка,- работа завершена. При монтаже с открытой проводкой механизм крепится к несущей поверхности(стена)непосредственно, без дополнительного подрозетника. Подключение заземляющего провода выполняется обязательно

.

В новых квартирах заземляющий провод определить легко, — его изоляция окрашена в зеленый, либо желто — зеленый цвета. В старых домах, дело обстоит немного сложнее, все провода одного цвета, как правило — белые. Для начала, производится полное снятие эл.

напряжения в квартире, с помощью пакетного выключателя. Далее, берется омметр(мультиметр)один из его щупов зацепляется либо за радиаторы отопления, либо за водопроводную трубу, вторым щупом производится поочередное касание к концам питающих проводов (обычно их три).

При касании конца заземляющего провода, омметр должен показать очень незначительное сопротивление (не более нескольких десятков Oм), а остальных — бесконечно большое.

Найденный таким образом, заземляющий повод необходимо пометить(маркером или кусочком изоленты), что-бы отличить его в дальнейшем, от двух оставшихся. Порядок подключения последних, не имеет особого значения.

Подключение эл. плиты

Для подключения эл.плиты приобретаются: 1. Разъемы. В случае, если розетка уже установлена, то только соответствующая ей вилка. 2.Кусок провода ПВС 3*4 кв. мм. длиной 1,5 — 2 метра.(гибкий, трехжильный ) На задней панели эл.

плиты установлен клеммник закрытый пластиковой крышкой. Вскрыв эту крышку видим клеммник снабженный несколькими медными перемычками, и рядом с ним рисунки изображающие три,(как правило)варианта подключения: а)L1,L2,L3.N.PE. — трехфазная питающая сеть. б)L1,L2.N1,N2.

PE.- двухфазная питающая сеть.

в)L1.N.PE.- однофазная питающая сеть.

Нам нужен третий вариант, и перемычки устанавливаются так как изображено на рисунке относящемся к нему. Далее, берем провод ПВС и снимаем верхнюю оболочку с обоих сторон на 70 — 80 мм. После этого снимаем изоляцию с концов его жил на 30 мм и заделываем кольцом.

Жила с изоляцией зеленого цвета присоединяется к клемме PE(заземляющей), две остальные к к клеммам L1 и N (фаза и ноль).

Присоединение в данном случае может быть произвольным,хотя принято, использовать для фазных проводников белый или коричневый цвет изоляции, для нулевых — голубой.

Далее, присоединяем эл. вилку, соответственно зеленый проводник к заземляющему втычному контакту, два остальных к нулевому и фазному.

Проверяем правильность подсоединений с помощью мультиметра, — между металлическим корпусом печи и заземляющим контактом вилки он должен показать сопротивление, близкое к нулю. Само собой разумеется, что заземляющие контакты вилки и розетки должны совпадать. Если все в порядке, можно одевать крышку закрывающую клеммник.

Перед тем как вставить вилку в розетку рекомендуется снять с нее напряжение(отключить автомат в эл. щитке) После включения автомата, касанием индикаторной отвертки проверяем отсутствие фазы, на металлическом корпусе плиты. Если все нормально, проводим проверку во всех режимах работы.

Кухонную эл. плиту вполне можно назвать стационарным устройством — порой, десятилетиями она стоит на одном и том же месте. Поэтому, на самом деле, ее можно подключать вовсе — без розетки. На рисунке, расположенном ниже, вариант подключения эл. плиты через карболитовый или керамический клеммник, помещенный в распределительную коробку.

В случае наличии трехфазной линии питания, эл. плиты лучше подключать именно к ней. Особенно актуальна подобная ситуация в небольших кафе.

Нагрузка на плиту очень часто достигает максимума, а если учесть что суммарная мощность современных устройств порой превышает 10 кBт( обычный однофазный разъем долго не выдержит ) — это просто необходимо.

Трехфазный разъем РШ-ВШ расcчитанный на максимальный ток 25 ампер позволит запитать устройство, мощностью до 15 кBт. Причем, сечения жил медного кабеля 2,5 кв. мм. будет вполне достаточно.

страницу В начало

Что такое дифференциальный автомат

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой уникальное устройство, в котором одновременно сочетаются функции автоматического выключателя и защитные свойства УЗО.

Дифференциальный автомат предназначен для защиты человека от поражений электрическим током при его соприкосновении с токоведущими частями электрооборудования либо при утечке электрического тока. В этом случае дифференциальный автомат выполняет функции устройства защитного отключения.

Также устройство осуществляет защиту электрической сети от коротких замыканий и перегрузок, выполняя функции автоматического выключателя.

Конструкция устройства

Конструктивно диф автоматы из состоят рабочей и защитной части.

Рабочая часть представляет собой автоматический выключатель, в котором имеется специальный механизм независимого расцепления и рейка сброса с помощью внешнего механического воздействия. В различных типах диф автоматов устанавливаются четырехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели.

Дифференциальный автомат, как и обычный автоматический выключатель, оборудован двумя расцепителями:

• — электромагнитный расцепитель отключает линию электропитания в случае короткого замыкания
• — тепловой расцепитель срабатывает в случае возникновения перегрузки защищаемой группы.

Защитной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальный электрический ток на землю (ток утечки). Кроме этого, модуль преобразовывает электрический ток в механическое воздействие, с помощью которого через специальную рейку осуществляется сброс выключателя.

Для обеспечения питания модуля защиты от электрического тока он включается последовательно с автоматическим выключателем.

В модуле защиты от электрического тока имеются некоторые дополнительные устройства, среди которых дифференциальный трансформатор, обнаруживающий остаточный электрический ток, а также электронный усилитель с катушкой электромагнитного сброса.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и автомат (если он исправен) должен отключиться.

Как работает диф автомат

В диф автомате, как и в устройстве защитного отключения, в качестве датчика утечки тока применяется специальный трансформатор. Работа этого трансформатора основана на изменении дифференциального тока в проводниках, подающих электрическую энергию на электроустановку, на которой обеспечивается защита.

Ток утечки отсутствует, если нет повреждений изоляции электропроводки или к токоведущим частям установки никто не прикасается. В этом случае в нулевом и фазном проводе нагрузки будут протекать равные токи.

Этими токами в магнитном сердечнике трансформатора тока наводятся встречно направленные равные магнитные потоки. В результате этого ток вторичной обмотки равен нулю и чувствительный элемент – магнитоэлектрическая защелка не срабатывает.

В случае возникновения утечки, к примеру, если человек случайно прикоснется к фазному проводнику или при нарушении изоляционных свойств диэлектрика, происходит нарушение баланса тока и магнитных потоков.

Во вторичной обмотке возникает электрический ток, который приводит в действие магнитоэлектрическую защелку. Сработавшая защелка воздействует на механизм, расцепляющий автомат и контактную систему.

Где применяются диф автоматы

Дифференциальный автомат может с успехом применяться в однофазных и трехфазных сетях переменного тока. Эти устройства способствуют значительному повышению уровня безопасности в процессе постоянной эксплуатации различных электроприборов.

Кроме этого, дифференциальные автоматические выключатели способствуют предотвращению пожаров, вызванных возгоранием изоляции токоведущих частей некоторых электрических приборов.

Похожие материалы на сайте:

Схема подключения дифавтомата

Подробности : 10 Ноябрь 10780

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно.

Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом.

Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать.

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО. но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата :

1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провода (лучший вариант), нарастите их (не рекомендую) или переверните АВДТ вверх ногами (только потом не запутайтесь со схемой).
2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза L и нуль N . У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника.
   Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли нуль должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

Класс напряжения

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Общее правило!

Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните!!!
Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Выбор вилки и розетки

Наша кухонная техника подключается при помощи клеммной коробки или силовых вилок, розеток. Розетки и вилки изготавливаются из специального пластика и рассчитаны на токи свыше 10 А. При выборе ориентируйтесь на то, что номинальный ток должен быть больше тока автомата. Скажем, при мощности панели до 7.7 кВт, для трехфазной сети подойдет 16А, для однофазной – 32А.

Относительно принципа размещения штырей и формы особых ограничений нет, главное, чтобы электрические характеристики и требуемое количество контактов совпадали. Приобретайте проверенные изделия, а не откровенный китайский ширпотреб. Например, при подключении прибора к однофазной сети можно смело применять трехконтактные розетки для внутренних работ и вилки на 32 А от Bylectrica.

Можно соединить провод панели и питающий кабель в клеммной коробке. Это называется прямым безразъемным соединением. Это решение считается более надежным. Выключение от сети будет проводится не через вилку-розетку, а в щитке. В клеммной колодке размещаются медные перемычки. Чтобы они правильно располагались между клеммами, есть смысл обратить внимание на схему подключения (она есть тут же на варочной панели). На схеме видно, как разместить перемычки и какой провод куда подключить.

Чаще всего верхняя схема указывает на подключение к однофазной сети 220 В (1N), – тут потребуется две перемычки. Вторая – для двухфазной сети (2N) с одной перемычкой и третья – для трехфазной сети (3N) без перемычек. У всех варочных панелей стандартные схемы, как и обозначения: 4, 5 – N, 3 – L3, 2 – L2, 1 – L1.

В коробку с одной стороны заводится кабель от электроприбора, с другой – питающий. В клеммниках провода соединяются очень просто. Концы зачищаются примерно на 10 мм, сгибаются в кольцо, куда помещаются винтики с пластинами. Далее все это вставляется в гнездо, а контакт затягивается винтовой отверткой.

На многожильных проводах кольцо вы не сформируете, тут применяются специальные наконечники. Их обжимают специальными клещами. Берите наконечники НШВИ 4.0-10. Обжимать это дело плоскогубцами нельзя. При использовании этого инструмента будет плохой обжим. Проверить качество работы легко, – стоит попробовать снять гильзу. Если обжим качественный, это вряд ли получится.

Конструктивное исполнение

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

Тип УЗО

• тип АС

  

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

• тип А

  

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

• тип S и G

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

• тип B

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Сломан фильтр помех

В большинстве бытовых приборов, в том числе и в посудомоечных машинах на входе питания установлен фильтр помех. Основным назначением этого устройства является предотвращение появления электрических шумов в электросети при смене уровня нагрузок на каждом из этапов выполнения программ. Например, работающий насос машины потребляет определенное количество электроэнергии и программа доходит до момента включения ТЭНа – происходит резкое увеличение нагрузки на сеть. Шумопоглощающий конденсатор эти колебания сглаживает и делает незаметными эти перепады для остальных приборов. Иногда он может перегореть и появится короткое замыкание, которое и приводит к сработке УЗО. Чаще всего при такой неисправности автомат выключается не в процессе работы программы, а при включении прибора в электрическую сеть.

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

Ток утечки

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

• 10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

  

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

• 30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)

  

• 30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме

  

• 100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир

  

• 300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

  

Настоятельные рекомендации

Учитывайте следующие советы по подключению техники своими руками:

1. Перед тем, как подключить электрическую варочную панель, необходимо установить УЗО и автомат.
2. Корпус должен быть заземлён, но не к проводнику от иной техники, а с теми жилами, что соединяются с клеммами от розетки. Большая часть фирм-изготовителей предлагает модели, уже имеющие защитную шину для заземления, которую нужно всего лишь соединить с проводами заземления квартирной проводки.

Проверка работы

На финишном этапе подключения проверяется вся проведенная работа. Чтобы исключить развитие разного рода неприятностей, перед тем, как соединить вилку с розеткой, в щитке обесточивается линия. Когда вилка в розетке, автомат включают обратно.

Теперь включите все конфорки на максимальную мощность минуты на три. Этого вполне достаточно для выявления неисправностей и ошибок.

Стиральные и сушильные машины

Помимо качественных посудомоечных машин, компания Gorenje производит отличные устройства для стирки и сушки белья. Доступны уникальные модели стиральных машин, которые обладают вместительным барабаном и удобной системой управления, с помощью которой можно активировать различные функции. Сушильные машины позволяют быстро и бережно высушить постиранное белье до состояния “В шкаф” с минимальным уровнем остаточной влажности. Вся техника от Gorenje производится из качественных комплектующих с применением высоких европейских технологий.

Фирменный магазин Gorenje

Вы находитесь на сайте фирменного магазина бытовой техники Gorenje. В каталоге представлены как новинки модельного ряда, так и классические модели словенского бренда. Вся техника является оригинальной и имеет сертификаты качества, а также разрешительные документы. На весь модельный ряд распространяется гарантия от производителя в 12 месяцев. Вы можете посетить наши салоны в Москве и Санкт-Петербурге, а также заказать доставку техники по столицам, в области и другие регионы России. В разделе “Акции” вы можете найти интересные предложения и выгодные скидки. Для получения бесплатной консультации звоните по телефону или обращайтесь к онлайн-помощнику.

Что в итоге

Нельзя сказать, что подключение электрической панели невесть какой сложный труд, но тут требуется некая доля щепетильности и внимательности. Советую не экономить на установке защитных устройств и услугах профессиональных специалистов. Впоследствии это защитит от поломок, опасности возгорания и непредвиденных затрат.

Температура эксплуатации

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.