Монтаж распаечной коробки для наружной и скрытой проводки

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Обыкновенная скрутка двух проводов

Обилие новых методов стыковки совершенно не отменяет обычную скрутку. В условиях экстремальной починки это едва не единственный правильный выход. Простейшая завивка двух проводов при соблюдении примерной прикидки силы тока (не ставить тонкий провод на сильный ток) работает практически всегда. Но медь с алюминием соединять запрещено. У них сравнительно близкие показатели сопротивляемости, но медь все же меньше — и это создает отличную термопару. Температура плавления алюминия — немногим выше шестисот градусов, поэтому такая скрутка пожароопасная априори.

Плюсы: может сделать каждый. Были бы провода и руки.

Минусы: скрутка не бывает герметичной. Со временем контакт ослабевает, от плохого контакта сопротивление увеличивается, конструкция начинает греться… а далее все как в случае скрутке меди с алюминием. Именно поэтому данный способ запрещен по правилам ПУЭ.

Как установить распределительную коробку

Сегодня, Енот Электрик расскажет вам о нескольких способах установки распределительной коробки в бетон. Электрическая коробка изготовлена из металла или пластика в виде небольшой емкости. Внутри этой емкости во время монтажных работ в помещении соединяют все группы проводников.

Основное назначение распределительной коробки:

Возможность обслуживания и доступ к ремонту домашней электросети. В случае выхода из строя комнатной проводки вместе с розеточной группой существует возможность без проблем устранить все неполадки.

Доступность присоединения новых линий к комнатной электропроводке. Имеется в виду возможность установки розеток, если необходимы дополнительные. Это избавляет от необходимости протягивания новых кабелей от основного щитка — достаточно будет лишь создать дополнительную трассу от распредкоробки.

Можно обеспечить по всему помещению равномерное распределение электрической энергии за счет создания дополнительных направлений электросети и соединить их в одно целое.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правильная установленная распределительная коробка играет важную роль при монтаже электропроводки как в доме, так и в любом другом помещении.

ДОЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Дозовый электромонтаж предполагает использование распределительных коробок (их еще называют “дозами”). Дозу располагают под потолком на высоте 15…30 см от уровня плиты перекрытия. Как правило, дозы устанавливают на одной вертикальной линии с розетками и выключателями.

Для чего нужна распределительная коробка?

Распределительная коробка, исходя из своего названия, выполняет функцию распределения электроэнергии по проводам. Например, от квартирного электрощита в комнату обычно заходят две линии электропитания (два кабеля): питание розеток и питание освещения. Поскольку в комнате не одна розетка, а больше, то необходимо этот самый розеточный кабель распределить по всем розеткам. Для этого и служит доза, в которую заходит кабель от электрощита, и выходят уже несколько кабелей к розеткам. Количество отходящих кабелей определяется количеством розеток (или блоков розеток).

Сколько нужно устанавливать распределительных коробок?

Перед тем, как определять необходимые количества доз, давайте условимся, что сети освещения и розеток коммутируются в разных распределительных коробках. Это удобно, практично, и правильно. Отсюда следует, что дозы делятся на две категории: розеточные и освещения. Поэтому количество применяемых в квартире или частном доме распределительных коробок будем определять отдельно для для розеток и освещения.

Вопрос количества доз определяется самостоятельно электриком на этапе чернового электромонтажа после разметки. Однако, если нужно предварительно рассчитать, можно вывести следующие формулы.

 Формула для расчета количества розеточных доз

В практике электромонтажа у меня сложились определенные маркировки доз: ДО – доза освещения; ДР – доза розеточная. Данные обозначения будут попадаться далее в статье.

Кдр = Кгр – 1,

где  Кдр – количество доз розеточных;

        Кгр – количество групп розеток.

Группа розеток – это объединенные одной общей рамкой розетки в количестве от двух до шести. Одна розетка также относится к группе, если она располагается на расстоянии от других розеточных групп

Данная формула звучит так: количество розеточных доз равно количеству розеточных групп минус один.

Однако, на усмотрения электрика, в комнате может быть и одна доза, которая располагается у входа в комнату. С этой дозы выходят кабели на все розетки в комнате. Стоит отметить, что даже в таком случае, лучше применить две распределительных коробки: в одной будут коммутироваться розеточные кабели, в другой – кабели сети освещения. Однако, лично мне, такой подход неприемлем по следующим причинам:

• увеличивается расход кабелей, поскольку к одной дозе нужно прокладывать кабели от всех групп розеток
• увеличивается вероятность снижения качества соединений в такой дозе, потому что больше проводов качественно соединить  сложнее.

 Формула для расчета количества доз освещения

Что касается освещения, количество доз в общем случае определяется по количеству выключателей. Однако, здесь есть свои особенности. Например, при использовании проходных переключателей в количестве 2 шт. – распределительных коробок будет 1 шт, поскольку к второму проходному переключателю провода подключаются напрямую из дозы первого проходного переключателя.

В случае применения более, чем двух точек (например, пяти) для управления одним источником освещения применяются перекрестные переключатели. Здесь над каждым переключателем планировать распределительную коробку избыточно с точки зрения функциональности и нерационально. Поэтому, в таком случае, лучше обойтись одной распределительной коробкой (увеличенного размера для вместимости всех соединений), а из нее вывести провода к каждому из таких переключателей.

Возможен вариант и бездозового соединений проводов сетей освещения. Он применяется при наличии простой группы освещения. Например, одноклавишный выключатель управляет одним или несколькими светильниками. При отсутствии других групп освещения, можно обойтись без распределительной коробки, а коммутацию выполнить в подрозетнике самого выключателя. При этом нет нужды выбирать подрозетник с увеличенной глубиной, там будет всего лишь одно соединение нулевых проводников, которое легко вмещается в стандартный подрозетник глубиной 45мм. Проводка в этом случае будет поступать от распределительного щита (или от распределительной коробки другой группы освещения), проходить через подрозетник нашего одноклавишного выключателя, и, не прерываясь, направляться к месторасположению будущего светильника.

Еще пример разнообразия комбинаций. Двухклавишный проходной переключатель выполняет функцию одноклавишного проходного, а вторая клавиша используется как обычная клавиша, а не проходная. При этом, как я выше писал, для второго проходного переключателя, доза не нужна. Но, поскольку, указанный в данном примере переключатель управляет не одним, а двумя источниками освещения (двумя разными группами освещения), то здесь есть несколько вариантов: устанавливать дозу над переключателем, либо коммутировать провода для второй (не проходной клавиши) в самом подрозетнике.

Исходя из вышеизложенного единую формулу для расчета количества доз освещения для всех случаев вывести, скорей всего, не удастся. Выключатели и переключатели могут устанавливаться в разных комбинациях.Поэтому, по моему мнению, формула для расчета количества доз здесь не уместна. В данном случае количество распределительных коробок определяется на усмотрение электрика.

Примеры поэтапной коммутации проводов в распределительных коробках

Каждый электрик знает, что соединение проводов должно быть на качественном уровне. Как говорят, электрика – наука о контактах. И это правда, сопротивление хорошего контакта может и не отличаться от сопротивления самого провода; ток, протекая через контакт, не вызывает нагрев проводов в месте соединений. Поэтому важно отнестись осознанно к созданию качественного и долговечного соединения электрических проводов.

Процесс соединения проводов в распределительных коробках можно условно разделить на 5 стадий:

1. Подготовка проводов
2. Выполнение скруток
3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка
4. Изоляция проводов
5. Укладка проводов в коробку, закрытие крышкой.

Между 2-м и з-м пунктом я обычно выполняю проверку участка сети, который коммутирую. Для этого подается питание от распределительного щита (если он собран до коммутации доз) и проверяется наличие питания на соответствующих выводах проводов от коммутируемой дозы: розеточных, освещения, или других выводов.

Рассмотрим детальней каждую из стадий.

1. Подготовка проводов

Допустим, имеется вот такая распределительная коробка, в которую сходятся три кабеля. Эти кабели будут подавать питание на розетки. Их нужно соединить простым способом – фазные, нулевые и заземляющие проводники – каждый вид проводов между собой. Таким образом, будет всего три скрутки.

Разрезаем внешнюю изоляцию.

Отрезаем внешнюю изоляцию проводов.Необходимо, чтобы провода из всех кабелей имели одинаковую длину. Для этого вытягиваем их по направлению от распределительной коробки и равняем все провода к одной, подрезая их. Теперь провода у нас равны по длине. Это повышает удобство последующих операций по коммутации проводов.

2.  Выполнение скруток

Для начала снимаем изоляцию с проводов на длину примерно 5…7 см.

Вот какая длина получается:

Следующий шаг – это развести жилы проводов в разные стороны. Это придаст скрутке еще лучший контакт, т.к. жилы одного проводника будут контактировать с жилами другого проводника.

Напомню, что проводник кабеля марки ВВП-2 состоит из семи жил. Диаметр одной жилы равен приблизительно 0,6 мм:

Далее выполняем непосредственно скрутку. Для этого воспользуемся двумя плоскогубцами. Одними фиксируем начало скрутки, а вторыми начинаем закручивать предварительно стянутые друг к другу жилы проводов. Вот, что из этого получается:

Такие скрутки еще не завершенные. По правилам, скрутку необходимо спаять, сварить, или опрессовать. Я практикую сварку. Для последующей сварки необходимо концы скруток обрезать:

В итоге получились вот такие скрутки жил проводов:

Длина скрутки составляет 4см. Именно поэтому необходимо было снимать изоляцию на длину 6см.

Если посмотреть в торец скрутки, видно что жилы максимально контактируют между собой. Это является основой качественного соединения.

Для последующей сварки опускаем поворачиваем скрутки кончиками вниз:

3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка

Как я уже выше обозначил, на практике одно из самых лучших решений (если не лучшее) по завершению коммутации жил проводов – это сварка. У каждого электрика есть свой метод, к которому он привык, и который, по его мнению, обеспечивает качественный контакт. Главное правило: скрутку ни в коем случае нельзя оставлять так в дозе. Об этом гласит первый нормативный документ, нормами которого руководствуются электрики. Этот документ именуется ПУЭ (правила устройства электроустановок).

п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Сварку я выполняю при помощи специального сварочного аппарата, предназначенного именно для сварки скруток проводов:

Сваренные провода имеют следующий вид:

На концах скруток после сварки образуется капля. Это слой раскаленного металла,который образовывается при нагревании жил в процессе сварки. Если передержать сварку, то капля не успевает задержаться и падает вниз. Необходимым условиям является наличие такой капли – распределение тока происходит именно в этом месте. Это и есть контакт:

4. Изоляция проводов

Для изоляции сваренных оголенных скруток можно применить обычную изоленту. А еще лучше – термоусадочную трубку, или как в народе называют “термокембрик”. В своей практике для изоляции проводов я применяю оба варианта. Как изолента, так и термоусадочная трубка должны быть надлежащего качества. В этом смысле я не иду на компромиссы и применяю материалы известной фирмы “3M“.:

 В обозначении термотрубки два параметра: внешний диаметр и диаметр после укладки. Например, на картинки обозначение 9/3 означает, что наружный диаметр трубки составляет 9мм, после нагрева минимальный диаметр может быть не меньше 3мм.

Процесс сжатия термотрубки я провожу при помощи газовой горелки с регулируемым пламенем. После изоляции провода выглядят так:

5. Укладка проводов в коробку, закрытие дозы

И вот настал финальный этап коммутации проводов в распределительной коробке. Нужно уложить провода в коробку и…подписать дозы. Подписывание доз помогает в выполнении исполнительной схемы проводки.

Также распределительные коробки подписываю и с внутренней стороны крышки. На мой взгляд, это может пригодится нашим потомкам через много лет, которые, возможно, будут делать ремонт и менять проводку. Современная проводка надежная, но не вечная – когда-то и ее нужно будет менять.

А схема проводки помогает понять и сохранить в электронной или бумажной памяти, как смонтирована система электрики. Вот пример исполнительной схемы электропроводки с листом, на котором обозначены места расположения всех доз:

______________________________________________________________________________________________

На этом заканчиваю тему о применении распределительных коробок в монтаже скрытой проводке.

В статье излагалось определение необходимого количества распределительных коробок в зависимости от количества розеток. А вот формулу для определения количества доз освещения вывести не удалось ввиду разнообразия комбинаций установки выключателей.

Также приводились реальные примеры коммутации проводов в дозах на каждом из пяти условно выделенных этапах данного процесса.

Напомню, что одним из завершающих этапов чернового электромонтажа в квартире или частном доме является коммутация проводов в дозах.

Коллег электриков в комментариях прошу написать, кто какой вид монтажа поддерживает и почему: “дозовый” или “бездозовый”.

Зачем нужна распределительная коробка

Довольно часто встречается некоторое пренебрежение к распредкоробке (разветвительной коробке). Кое-кто считает, что ее использование при прокладке проводов – пустая трата времени. Ведь ее нужно еще закрепить на поверхности, а это дополнительные усилия. Гораздо проще, к примеру, скрутить проводники, заизолировать место соединения и «закатать» все штукатуркой.

1. Но при этом упускаются из виду некоторые вопросы:
2. В процессе эксплуатации к местам соединений проводов должен быть обеспечен свободный доступ. Например, если в какой-то комнате нет света или не работает розетка? Проверка показала, что причина — в отсутствии напряжения. Как найти распределительную коробку в квартире или неисправный участок цепи? Обрывать обои, разбивать штукатурку, чтобы получить доступ к скрутке проводов?
3. Если в перспективе понадобится, например, поставить дополнительно еще одну (две, три) розетки. Подключать их «в параллель» от первой? А всегда ли это удобно? В то время как подключить новые провода в распредкоробке труда не составит;
4. Правильное соединение проводов – с использованием клеммных соединителей. Какой же глубины нужно долбить «канал» в стене, чтобы упрятать туда клеммник?
5. В плане пожарной безопасности преимущество такой коробки неоспоримо.

Назначение распределительных коробок

Читайте также:   Как выбрать электрический теплый пол: комфорт и надёжность автономного обогрева

При прокладке электропроводки ее разводят равномерно от щитка ко всем помещениям. В каждом из них провода вновь разветвляются и уходят к конечным точкам потребления: розеткам, выключателям, светильникам и пр. В узловых точках устанавливаются распредкоробки – пустотелые конструкции, предназначенные для сокрытия мест разводки. Их заделывают в стену в 10-30 см от потолка или оставляют снаружи в виде накладных устройств.

Основное предназначение подобных конструкций – защита мест соединения от контакта с горючими материалами, физических повреждений, пыли и влаги. Кроме того, выполняют распределительные коробки и эстетическую роль, закрывая места пайки или не слишком эстетичные клеммы.

По ГОСТ Р 50571.15-97, для доступа к содержимому такие конструкции снабжаются крышками или дверцами. Отверстия по бокам предназначены для вывода проводов. Замуровывать их без возможности свободного открытия запрещено. Даже при монтаже коробки в стену ее крышка должна находиться на поверхности и открываться быстро и без усилий. Иногда распредкоробки могут содержать уже встроенные клеммы.

Изделия, предназначенные для внутренней проводки, должны иметь уровень защиты IР20-30 и выполняться из полистирола, полипропилена. Степень защиты распаечных коробок, монтируемых во взрывоопасных зонах – IР44. Конструкции, устанавливаемые вне помещений, изготавливаются из атмосферостойких материалов и имеют уплотнительные швы.

Читайте также: Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев

Виды соединений

Виды соединений проводов

Какова задача при соединении проводов? Обеспечить хороший контакт жил между собой, чтобы цепочка не разрывалась, и не было риска возникновения короткого замыкания. Для того чтобы это обеспечить можно действовать несколькими способами:

1. Скрутка.
2. Опрессовка.
3. Сварка.
4. Пайка паяльником.
5. Использование винтовых контактных зажимов.
6. Болтовые соединения.
7. Самозажимные клеммы.

Это проверенные годами способы, которые вы можете использовать для того, чтобы обеспечить надежный контакт. Давайте подробно рассмотрим каждый из них. Вы узнаете, как правильно объединять провода любым из этих вариантов.

Назначение распределительных коробок

В помещениях зданий на сооружениях различного назначения проводка прокладывается от вводного распределительного щита в большинстве случаев по стенам через распределительные коробки. В некоторых случаях монтаж осуществляется по потолку или полу. В классическом варианте частного дома или квартиры от РЩ отводятся три группы линий:

• Осветительная;
• Розеточная;
• Линии для отдельных нагревательных приборов большой мощности.

На каждую группу в РЩ устанавливается автомат защиты. Нагревательные приборы, электроплиты подключаются, как правило, отдельной линией, минуя распределительных коробок с индивидуальным защитным выключателем.

Осветительные и розеточные линии прокладываются через коробки, в которых делается разрыв цепи для подключения ответвлений к розеткам, выключателям, люстрам плафонам и другим осветительным приборам.

Провода основной линии выбираются большим сечением, чем ответвления, это связано с тем, что на отдельной розетке или осветительном приборе токи нагрузки ограничены мощностью одного прибора. На основной линии сила тока суммарная от нагрузки со всех розеток.

Почему называется по-разному?

Коробка соединительная электрическая получила сразу несколько названий – распределительная, распаячная, ответвительная, расключительная.

Она как электрораспределительный пункт, в который поступает напряжение от источника питания, а далее расходится по нескольким электрическим ветвям – к розеткам, выключателям, осветительным приборам. За то, что в коробке напряжение распределяется по разным направлениям, она и получила название распределительной. Так как от коробки отходит несколько электрических ветвей, появился синоним – ответвительная.

Ещё одно название произошло от способа, с помощью которого внутри коробки соединяются провода. Долгое время наиболее надёжным методом считали пайку. В месте соединений провода скручивались, а потом паялись, за счёт чего электрики стали называть коробки распаячными.

Интересным образом возник ещё один синоним – коробка расключительная. Слово «расключение» можно услышать только среди профессиональных электриков, и придумали его, как бы соединив воедино два понятия – распределение и подключение. То есть распределили в коробке, какой провод и куда должен идти, а потом подключили их согласно схеме.

Сейчас уже появилось столько современных вариантов соединения – всевозможные клеммники, сварка, соединительные изолирующие зажимы, гильзовая опрессовка, клеммные колодки, самозажимные клеммы. Тем не менее, коробки по-прежнему часто называют распаечными.

Всё это мы объяснили вам для того, что когда пойдёте выбирать материалы в магазинах электротоваров, и в разных местах увидите различные названия, знайте, все они обозначают одну и ту же распределительную коробку.

Почему коробка имеет разные названия?

Этот элемент электрического оборудования имеет несколько названий, в том числе: распредкоробка, ответвительная коробка, распаячная коробка. Только принцип функционирования у них один и тот же: короб представляет собой центр, куда происходит поступление электроэнергии от источника питания, а затем она распределяется по отдельным каналам, которые идут к выключателям, розеткам и другим приборам. Поэтому такую конструкцию принято называть «распределительной». Иначе коробку еще называют «ответвительной», связано это с тем, что к ней подходит только один кабель, а выходит несколько каналов.

Обратите внимание! Коробки еще называют распаячными, что связанно с особенностью соединения проводов внутри. Так, жилы после скручивания обязательно следует паять. Подробнее об этом и других способах соединения мы еще поговорим ниже.

Среди некоторых электриков можно встретить и другое название этой коробки – «расключительная». Образуется это слово от двух определений: распределения и подключения. Ведь сначала предстоит распределить провода, а затем подсоединить их к потребителям.

Распредкоробки, установленные в стену

Соответственно, если консультант магазина назовет коробку иначе, не стоит удивляться, ведь это одно и то же изделие. Скорее следует обратить внимание на габариты короба, потому что под него придется делать углубление в перекрытии. Как правило, стандартные изделия выпускают в виде прямоугольника размером 10x10x5 сантиметров.

Цены на распределительные коробки

Распределительная коробка

Где купить

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Монтаж коробки

Читайте также:  Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Место ее установки необходимо продумать. Ведь к ней должен обеспечиваться быстрый доступ. При вмонтировании коробки в стену для нее готовят отверстие в виде углубления. Далее она крепится с помощью раствора алебастра.

Для подвода проводов в стенах готовятся штробы. Все жилы укладываются в защитные пластиковые или металлические трубы. Одновременно делают каналы для подрозетников. Все жилы в целях безопасности обязательно маркируются. Кабель, идущий непосредственно от щитка, обозначается словом «ввод». Он должен иметь 2-3 жилы и сечение 4 мм2.

Для освещения используются жилы 1,5 мм2, для розеток 2,5 мм2. При составлении схемы соединения проводов в распределительной коробке фаза должна идти к фазе (белые провода), заземление соответственно только к заземлению (жилы светло-зеленого цвета), а нуль только к нулю (цвет жил голубой).

При укладке проводов в распредкоробку между ними оставляют небольшое расстояние (припуск) около 1 см. При использовании любого из методов соединения жил их обязательно изолируют пластиковыми колпачками или обычной изолентой.

При диагностике собранной сети подключают самый мощный прибор и проверяют, не появился ли нагрев жил. Если это произошло, распредкоробку разбирают и ищут соединение с недостаточной площадью контакта. Возможно также, что были использованы жилы недостаточного сечения. В этом случае их заменяют.

Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы

Всегда ли она нужна?

Вполне логичный вопрос, можно ли обойтись без распределительной коробки? Чисто теоретически, да.

А теперь представьте, что от вводного электрического щитка, который обычно расположен на входе в дом или квартиру, потребуется протянуть отдельную линию на каждый выключатель и розетку. Это сколько провода тогда понадобится? Да и штробы придётся делать широкими и глубокими, чтобы можно было укладывать в них несколько проводов. Так что чисто с экономической точки зрения, установка распределительных коробок рациональное и целесообразное решение.

Кто-то может возразить и сказать, что гораздо безопаснее проложить цельную линию от электрического щитка до выключателя или розетки, а в коробке будет только лишний соединительный узел. На это ответ один – правильно и грамотно выполненное соединение проводов никакой опасности не представляет.

У каждого может быть своё мнение на этот счёт, тем не менее, на сегодняшний день вариант с использованием распределительных коробок самый предпочтительный.

Колпачки СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы, именно так расшифровуется СИЗ. В народе их называют проще, колпачки. Внешне они и напоминают колпачки, выполненные из пластика. Внутри располагается пружина, которая и удерживает жилы.
Такие изделия чаще остальных применяют для скрепления жил в распредкоробках.
Достоинства:

• доступная цена;
• отсутствие возможности возгорания, что объясняется материалом изготовления;
• быстрая установка;
• большой выбор изделий по размерам и цвету.

Недостатки:

• изоляция и фиксация не отличается высоким качеством;
• соединение алюминия с медью невозможно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Сварка

Сварка проводов

Этот метод можно назвать наиболее надежным и безопасным, ведь провода соединяются при помощи сплавки и становятся одним целым. Благодаря тому, что сварка не будет окисляться, со временем такой контакт не будет ослабевать. Но чтобы осуществить такую работу вам понадобятся навыки работы с оборудованием для сварки.

Кроме умений, вы должны заготовить:

• сварочный аппарат на 24 вольта, мощностью более 1 кВт;
• сварочные перчатки для защиты кожи;
• очки или маску для сварки;
• наждачную бумагу для зачистки проводов;
• канцелярский нож для снятия изоляции;
• угольный электрод;
• флюс, благодаря которому расплав будет защищен от воздействия воздуха.

Сварка меди с алюминием

После того как все инструменты и материалы готовы, остается только сделать сварку, что не составит особого труда. Работу можно разделить на несколько шагов:

1. Снять изоляцию на 60–80 мм и зачистить их, используя наждачную бумагу. Жилы должны блестеть.
2. Соединить провода методом скрутки, накрутив один на другой так, чтобы концы были на уровне друг друга. Рекомендуется делать длину не меньше 50 мм.
3. Насыпать флюс в углубление вашего электрода.
4. Поставить «массу» аппарата на оголенный провод, включить сварочный аппарат и прижать электрод к верхушке скрутки.
5. Держите электрод до тех пор, пока не образуется некий шарик, называющийся контактной точкой. Обычно на это уходит 1–3 сек.
6. Остается очистить точку от флюса и заизолировать место сварки термоусадочной трубкой или изолентой.

Такого типа соединения будут служить долго. В некоторых старых хрущевках такая сварка держалась 50 лет и стабильно выполняло свою функцию.

С помощью клеммников Wago

Самозажимные клеммы Wago сделаны на основе пружинящего эффекта специальной прижимной пластины. С помощью рычажковых клемм Wago можно соединять как провода из моножилы, так и многожильные провода. Есть специальные клеммники Wago со смазкой, с помощью которых можно соединять алюминиевые и медные провода.

Если эти клеммники настоящие, не подделка то они могут выдержать достаточно большой ток. Есть мастера которые применяют эти клеммники для соединения проводов в коробках. Я бы не стал этого делать. Да и в ПУЭ об этом ничего не сказано.

Клеммники Wago удобны для подключения точечных светильников, люстр, расключения проводов в люстре.

Достоинства данного способа – это простота соединения, легкость, довольно хорошая надежность, можно соединять провода из разных металлов.

Недостатки – это стоимость клеммников.

Конструкция

Конструкция довольно простая и состоит из емкости с крышкой, а также вводных отверстий – уплотнителей (если емкость наружного типа установки). На фото подробно представлены составляющие части распредкоробки скрытого и наружного вида:

Как Вы видите, изделия отличаются друг от друга, но все же выполняют одну и ту же функцию.

Обращаем Ваше внимание на то, что у распределительной коробки для скрытой проводки по бокам могут быть установлены лапки с пружинками. Их предназначение – дополнительная фиксация, если осуществляется монтаж в гипсокартонную стену.

Порядок проведения работ в земле и воде

Не так уж редко возникает необходимость в прокладке электропроводки под землей или под водой. Коротко остановимся на особенностях выполнения электромонтажных работ в этих условиях.

Провода могут прокладываться в воде, например, при монтаже погружного насоса. В этом случае нужна пайка концовок проводов. Далее соединение обрабатывается изоляционным материалом (термоклеем), а поверх надевается термоусадка. При соблюдении технологии стык получится очень надежным и безопасным. Однако стоит допустить небрежность, и дело закончится коротким замыканием.

Проводка в земле защищается таким же образом, как описано выше, однако, чтобы получить безопасное соединение, можно использовать более продвинутую методику. Концы кабеля следует прижать клеммной колодкой, а герметичную распредкоробку залить силиконом. Подземную магистраль рекомендуется разместить в прочном коробе или трубе, чтобы предотвратить акты вредительства со стороны грызунов. Поврежденные концовки кабелей лучше всего стыковать при помощи муфт.

к содержанию ↑

Характеристики и размеры

Выбор того или иного элемента для монтажа, во многом зависит от того насколько удачно подходит аксессуар для установки в конкретном месте и соответствует техническим условиям и требованиям.

Одними из наиболее часто выдвигаемых требований к распределительным коробкам выступают:

1. Материал. из которого изготовлено изделие.
2. Внешние и внутренние размеры. подходящие для использования в каждом конкретном случае.

Размеры основных видов распределительных коробок из полипропилена могут быть различными, ввиду особенностей технических условий производителей.

Однако, вместе с тем, большинство размеров круглых по форме изделий из полипропилена, как для внутреннего, так и внешнего монтажа может быть:

• коробка со степенью защиты IP55 диаметр 65 и глубина 40 мм;
• диаметр 70 и глубина 50 мм;
• диаметр 80 и глубина 50 мм;

Данные элементы имеют по 4 кабельных ввода с резиновыми заглушками, играющими одновременно и роль уплотнителя. Фиксация крышки с помощью плотного охвата внешнего обвода коробки.

Прямоугольные полипропиленовые распределители могут быть:

• со степенью защищенности IP55 размером 70х70х40 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 80х80х40 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 100х100х50 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 150х110х70 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 120х80х50 мм;
• со степенью защиты IP55 размером 190х140х70мм;
• со степенью защиты IP55 размером 240х190х90мм;
• со степенью защиты IP55 размером 300х220х120мм;
• со степенью защиты IP55 размером 380х300х120мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 200х140х75 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 240х195х90 мм;
• со степенью защищенности IP54 размером 85х85х35 мм;
• со степенью защищенности IP54 размером 43х80х35 мм;

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

• Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием
Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

• Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.

Элементы универсальной индикаторной отвертки
Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

• Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

диапазон 1	10 мм.
диапазон 2	100 мм.
Диапазон 3	150 мм.
диапазон 4	700 мм.

Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

Выбор места под монтаж коробки

При монтаже электропроводки своими руками необходимо прокладывать ее параллельно или перпендикулярно поверхностям пола и потолка. Расстояние от потолка до прокладываемых кабелей должно быть равно 20-30 см. Коробки, питающие выключатель или розетку, желательно располагать над ними. Делается это для того, чтобы коробку можно было без труда найти. Чтобы не портить дизайн помещений, их обычно замуровывают вровень с поверхностью стен, а затем заклеивают обоями. Коробка, питающая розетку и находящаяся над ней, при необходимости будет найдена быстрее, чем расположенная произвольно.

Можно выполнить монтаж коробок над подвесными или натяжными потолками, но тогда необходимо обязательно обеспечить к ним доступ для возможного последующего ремонта. Ведь контактные соединения являются слабым местом электропроводки и со временем могут ослабнуть или вовсе сгореть. Для ремонта потребуется вскрывать потолок. Этот процесс приведет к необоснованным материальным затратам, а если место установки коробки неизвестно – к очень большим. То же самое относится и к расположению коробки, скрытой в стене. Она не должна быть закрыта слоем штукатурки. Чтобы открыть крышку, максимум, что допускается сделать – срезать обои напротив нее. Их можно потом наклеить на место или воспользоваться лоскутком из остатков, неизбежно появляющихся после оклейки.

Для доступа к коробкам, расположенным над подвесным потолком, на его поверхности встраиваются вентиляционные лючки.

Расположение коробок наружной установки определяется, в основном, дизайном и экономией длины кабелей. Для этого их тоже устанавливают напротив выключателей, розеток и светильников. Но и здесь не следует выполнять их монтаж в труднодоступных местах, чтобы не усложнять себе работу.

При установке коробок на улице своими руками нужно выбирать изделия со степенью защиты не ниже IP44.

Распределительная коробка со степенью защиты IP44

Но для гарантированной защиты от проникновения атмосферных осадков лучше выполнять их монтаж под козырьками, крышами, навесами. Но степень защиты коробок, устанавливаемых на улице, нельзя ухудшать, даже если дождь и снег на них никогда не попадут. Влажный воздух, проникая внутрь, приводит к образованию конденсата, ухудшающему изоляцию между соединениями или приводящему к их коррозии. В первом случае возможно короткое замыкание, во втором – окисление и нарушение контактов.

Видео-инструкция

Если какой-либо нюанс был упущен, либо непонятен, рекомендуем Вам ознакомиться с видео-инструкцией по установке распределительной коробки своими руками:

Варианты скрепления проводов внутри емкости

Понравилась статья? Советуем так же просмотреть не менее полезный материал: как правильно установить розетку!

Зажим «орех»

Крепление с помощью зажима «Орех» используется достаточно часто. Это зажим с двумя пластинами и 4 винтами по углам. Для скрепления вам нужно зачистить концы жил, ввести их в пластину и закрепить их, при помощи болтов. Сверху одеть карболитовую оболочку.
Преимущества:

• небольшая стоимость;
• отсутствие сложностей во время крепления;
• соединение медных и алюминиевых жил;
• изоляция высокого класса.

Недостатки:

• такое крепление требует периодической проверки, и в случае ослабления, винты нужно подтянуть;
• размеры такого зажима не позволят разместиться в распредкоробке.

Как сделать распаячную коробку.

Неисправности в распределительных коробках происходят из-за низкокачественного электромонтажа или в результате износа электропроводки. Особенно, часто это характерно для алюминиевой проводки. Признаками неисправностей коробок является:

• Искрение и подгорание скруток проводов с выделением характерного запаха от подгоревшей электроизоляции.

  

• Неработоспособность одной или нескольких электрических розеток в комнате, или не работающий светильник, люстра. Но не всегда в этом виновата коробка, а электропроводка. Подробнее об этом в этой статье.

Устранение неисправностей:

1. Если подгорели скрутки, при условии что позволяет длина проводов, откусываем, зачищаем и скручиваем заново вместе. Но лучше сделать надежное соединение при помощи клеммников.

   
   Если подгорела изоляция, но нет возможности укоротить провод, тогда оденьте сверху на него кембрик.

2. Если отгорел или отломался провод в коробке, тогда необходимо его нарастить по этой инструкции.
3. Если произошло короткое замыкание между фазой и нулевым или заземляющим проводником- разъедините провода и восстановите изоляцию на каждом из них при помощи кембрика или ХБ изоленты.

Похожие материалы:

• Монтаж распределительной коробки
• Видео урок № 4. Расцветка и правильное …
• Схема расключения или соединения …
• Замена и как спрятать распределительную …

← Предыдущая страница

Следующая страница →

Добавить свой

1. Петр Иванович

   :

   Май 11, 2014 в 09:45

   А как найти распаячную коробку, которая заклеена обоями и внешне невозможно определить ее место установки?

   Ответить

   Бывалый Электрик

   :

   Май 11, 2014 в 11:13

   Простучите стену под потолком, там где будет коробка будет слышен глухой звук стучания по пустоте…

   Ответить

дачник

:

Июль 22, 2014 в 21:31

Здравствуйте! А как нарастить провод если лишь маленький кусочек торчит из распределительной коробки.

Ответить

Бывалый Электрик

:

Июль 22, 2014 в 22:17

Добрый вечер! Придется разбивать возле коробки, там наращивать провод или кабель и после тщательной изоляции замазывайте раствором, но только после отключения электричества. Когда будите разбивать, будьте аккуратны и не повредите другие провода или кабели.

Ответить

Андрей

:

Сентябрь 5, 2014 в 18:42

здравствуйте! Почитал статьи на этом сайте и комментарии сразу видно, что «Бывалый электрик»- настоящий специалист. Вы живете не в Москве, а то мне требуется разобраться с электропроводкой в доме.

Ответить

Бывалый Электрик

:

Сентябрь 5, 2014 в 21:14

Добрый вечер! К сожалению Я проживаю в Республике Беларусь, городе Минске!

Ответить

Видео

В этом видео показано, как выполняется соединение проводов в распределительной коробке:

Всё о гильзовании проводов или опрессовке наконечников вы узнаете из материала, предоставленном в этом видео:

Что делать, если жилы разного сечения?

Для качественной стыковки проводов с разным сечением, специалисты рекомендуют использовать пружинные или обычные клеммные колодки. Ваша цель, прочно зафиксировать провода винтом.
Если используемые жилы выполнены из разного материала, то для предотвращения окисления нужно брать колодки с пастой.
Альтернативным способом крепления будет их спаивание.

Схемы

Схема коробки

Схема блока выключателя и розетки

Подключение

Схема подключения распределительной коробки

Подключение розеток

Схема подключения выключателя

Распределительная коробка

Соединение проводов

Схема соединения проводов в коробке

Установка распределительной коробки

Монтаж соединительных коробок в стенах можно выполнять разными способами, в зависимости от наличия инструмента. Оптимальный и наименее трудозатратный вариант – использовать насадку на перфоратор, называемую коронкой.

Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.

Пример коронки по бетону с алмазным напылением, которая может использоваться для бурения отверстий под распределительные коробки

После засверливания на необходимую глубину, сегмент удаляют молотком и зубилом или монтажной лопаткой, устанавливаемой на перфоратор.

Существуют коронки различных диаметров под любой размер распределительной коробки

Отверстия можно выполнять и самой монтажной лопаткой, особенно под коробку прямоугольной формы или больших размеров. Предварительно по краям требуемого проема буром по бетону нужно просверлить отверстия. Участок стены между отверстиями вырубается с помощью лопатки и перфоратора, установленного в режим отбойника, либо молотком и зубилом. Вместо зубила можно использовать широкую плоскую отвертку с крепкой рукояткой. Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, остальные методы не принесут результатов. Одновременно производится монтаж отверстий под розетки и выключатели.

Затем прокладываются штробы, в них укладываются кабели, концы которых заводятся в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Кабели в коробках лучше заранее разделать. В саму коробку кабели должны входить неразделанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длину неразделанного кабеля в ней нужно минимизировать, иначе провода потом в нее не поместятся. Если при заделке штроб есть вероятность сдвига кабелей по длине, то разделать их в соединительных, а также в монтажных коробках под розетку или выключатель лучше после окончания штукатурных работ.

Как соединить многожильные и одножильные провода

Скрепление таких проводов по отдельности не имеет специальных условий, поэтому вы можете использовать любой приведенный способ. Для удобства, мы привели преимущества и недостатки каждого из них, поэтому изучив их внимательно, вы без труда определитесь с методом крепления.