Обзор Zigbee выключателя Aqara D1 QBKG25LM

Что такое «ноль» и «фаза»?

Цветовая и буквенная маркировка силового однофазного кабеля

Если просто:

  • «Фаза» – это более высоковольтный провод, опасный для жизни.
  • «Ноль» – или полностью или частично заземлённый провод (что на самом деле не делает его безопасным полностью)!

Проверить «ноль» и «фазу» можно при помощи отвёрток с подсветкой или даже самодельного пробника из светодиода или лампы из люминесцентного “стартёра” (если вы читаете этот раздел, то самому вам его делать точно не стоит). «Фаза» будет светиться, «ноль» – нет.

Конечно, есть и исключения. Например, при отключенном проводе «фазы» может светиться и «ноль», получая потенциал от включенных приборов или другую утечку (возможно, связанную с неисправностью проводки).

Третий провод, если он есть – это, скорее всего, заземление, и он самый безопасный из всех. При этом между «нулём» и заземлением даже при исправной проводке может оказаться довольно болезненный при прикосновении (и тоже опасный) электрический потенциал.

Кабели следует всегда подключать согласно цветовой маркировке (см. рисунок).

Комплект поставки, внешний вид

Упаковка ничем не отличается от других выключателей этого производителя. Логотип Aqara, характеристики и немного полиграфии.

В коробке выключатель, винты крепления и инструкция.

Дизайн практически не отличается от других выключателей Aqara и не будет среди них выделяться, если они у вас уже установлены.

Единственное, что бросается в глаза по сравнению с предыдущей серией, это светодиоды индикации и рамки по краям клавиш.

Светодиоды светят синим и красным. Красный цвет я увидел только в процессе сопряжения. Синим светят только во включенном положении клавиши. Подсветки в выключенном состоянии нет.

Сбоку выключателя, как и в предыдущей серии, есть логотип Aqara.

С обратной стороны расписаны характеристики и находятся отверстия с винтовыми клеммами для линий нагрузки. Для питания выключателя нужно подсоединить только фазу, нулевая линия не требуется. Этот вариант отлично подойдёт, если в процессе прокладки проводки не были предусмотрены «умные» выключатели.

Основные характеристики и размеры:

В отличие от версий с нулевой линией, у QBKG25LM максимальная нагрузка 1600Вт и минимальная 3Вт

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать домашнее освещение «умным»

Обеспечить «умное» управление светом можно разными способами. При проектировании жилья или во время капитального ремонта можно выбрать практически любой вариант. Есть решения, подходящие и для уже отремонтированной квартиры или дома. Самое простое — выбрать смарт светильники, установка которых не требует ни выполнения сложных монтажных работ, ни особых навыков. Минус покупки такой люстры, ночника или бра — при обесточивании они лишаются своих «умных» функций.

Ещё один способ — оснащение обычных светильников специальными смарт-патронами. В них можно вкрутить любую лампочку, получив практически те же «умные» функции без серьёзных затрат и монтажных работ. Но и недостатков получается немало — во-первых, нельзя использовать светодиодные лампы, во-вторых, отключение света тоже лишает патрон всех возможностей.

Лампа

Третий вариант — специальные смарт-лампы. Преимущества такого умного освещения тоже заключаются в сравнительно небольших расходах и времени монтажа. Однако ресурс устройств меньше, чем у обычных ламп. А при обесточивании они теряют всю свою функциональность.

Один из самых рациональных способов — установить в квартире или доме умный выключатель, с помощью которого можно управлять любыми приборами и системами. В том числе, освещением, бытовой техникой и вентиляцией. К такому устройству всегда подаётся напряжение, а, значит, его функциональность обеспечивается 24 часа в сутки. При дальнейшем оснащении «умного дома» можно будет дополнить систему ещё и смарт-светильниками, патронами или лампами для расширения функциональности. Но начинать всё равно рекомендуется с выключателей.

Что на коробке и что внутри

Все коробки производитель Xiaomi, известный своей любовью к лаконичности, делает почти одинаковыми. Например, коробка с устройством zero line внешне будет выглядеть так же, как упаковка, внутри которой — проводной с разрывом фазы.

Комплектация разнообразием тоже не отличается. Внутри вы найдёте:

  • собственно выключатель Aqara;
  • стикер — кусочек двустороннего скотча;
  • два крепёжных винта, чтобы провести монтаж;
  • инструкцию — если версия международная, то не на китайском языке.

Для примера: справа — комплект китайской версии выключателя, слева — комплект такого же, но международного.

Подключение к Mihome через Mi Gateway 2

У меня дома хаб от Xiaomi 2 версии (DGNWG02LM), но и к новому без труда этот выключатель подключится.

Переходим в подключенный шлюз, жмем + и в самом низу находим наш выключатель:

Добавляем устройство, согласно инструкциям на экране. В случае с этим выключателем нужно зажать центральную клавишу на несколько секунд, пока не загорятся красные светодиоды и не моргнут следом синие.

И все, можно управлять выключателем из приложения.

В настройках можно отвязать кнопки от реле, например, если выключатель используется как логический. Или если сопряжен с zigbee лампами напрямую.

Функции мониторинга энергопотребления, как на выключателях с нулевой линией, я не нашел.

Где купить

Максимально быстро приобрести требуемые изделия можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

  1. На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
  2. На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

  1. Фаза есть всегда, это электрощиток.
  2. Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
  3. Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
  4. Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
  5. Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

  1. Фаза всегда.
  2. Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
  3. Фаза, когда выключатель выключен.
  4. То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
  5. Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Подключение к Home Assistant через zigbee2mqtt

Aqara D1 QBKG25LM уже есть в списке поддерживаемых устройств zigbee2mqtt

Поэтому с добавлением проблем не возникает. Переводим zigbee2mqtt в режим сопряжения и выполняем сброс выключателя центральной клавишей по инструкции из Mihome.

После сопряжения выключатель появится в Настройки > Интеграции в разделе MQTT

И можно полноценно управлять выключателем и отслеживать статус из Home Assistant

Что интересно, в карточке появился сенсор power, который должен показывать потребление в Вт, но в нем пусто.

4

Как подключить выключатели с подсветкой

Вы, наверное, не удивитесь, но подключать выключатели с подсветкой нужно абсолютно таким же образом, что и без неё. Сложностей нет – если вы уже разобрались в этой теме, вы легко справитесь и с такой задачей.

В подключении нет никаких отличий, а дополнительная цепь светового индикатора не влияет на сам процесс.

Напомним ТБ при монтаже такого рода устройства.

  1. 1. Заводим фазу на выключатель. Это нужно сделать для последующего отсутствия напряжения на контактах патрона.
  2. 2. Ноль и землю вести напрямую на люстру или светильник.

Главное – внимательность при работе. Она должна быть максимальной. Напряжения в проводе быть не должно. Выкручивать пробки или снимать предохранитель тоже можно – видимый разрыв ничуть не навредит.

Важно! Пусть на автомате висит табличка или записка о том, чтобы никто не включал питание – это нужно для вашей безопасности.

Что делать с дополнительным контактом

Ещё один контакт — это ноль. Линия не разрывается, из-за чего у многих пользователей в России (да и в некоторых других странах) при установке возникают сложности. Нулевой провод есть далеко не везде. Если его нет, произвести установку нормально не получится — функционировать устройство не будет.

Но не спешите отчаиваться. Пользователи Xiaomi, которым устройства линейки Aqara пришлись по душе, уже нашли наиболее простое решение проблемы. Достаточно, чтобы неподалёку от места, где монтируется выключатель, располагалась электророзетка. В таком случае ноль можно взять оттуда.

Чтобы подключиться таким образом, потребуются простейшие навыки электромонтажа. Если их нет — лучше, конечно, не пожалеть немного денег и обратиться к мастеру: его услуги явно обойдутся дешевле, чем новый выключатель.

Небольшая подсказка: определить, где ноль, а где фаза, можно с помощью отвёртки-индикатора. Действовать наугад не придётся.

Разборка

Для того, чтобы разобрать Aqara D1 нужно сначала снять лицевую панель с клавишами, как при установке в монтажную коробку.

Пружинные механизмы достаточно хорошо смазаны, а для кнопок предусмотрены резиновые вставки.

Выключатель поделен на две платы. Силовая часть крепится к логической через контактные разъемы.

Далее отделяем логическую плату от пластикового корпуса.

За логику и связь отвечает чип с маркировкой JN5189

Силовая плата так же легко вытаскивается из корпуса

Реле имеют маркировку HF163F-L16 на 16А

Сборка в обратной последовательности.

Что выбрать?

Ответ прост: на ваш вкус, что больше подходит именно вам. Если же не можете решиться, что выбрать, то вот несколько доводов за каждый из вариантов.

  1. Если вы делаете или только задумали ремонт с заменой электропроводки – сразу прокладывайте кабели с нулевым проводом до выключателей.
    Во-первых, если вам захочется поставить рядом розетку (а такое нередко бывает) – не придётся штробить всю стену до распредкоробки.
    Во-вторых, это позволит легко использовать как выключатели «с нулём», так и различные WiFi-реле для коммутации различных нагрузок (и необязательно освещения). Кроме того, выключатели «с нулём» по понятным причинам работают более устойчиво.
    Немаловажный плюс – такие выключатели часто рассчитаны на более мощную нагрузку, и чуть умнее (например, они умеют считать потреблённую мощность).
  2. Если ремонт уже сделан (или вам просто не до него), а к выключателям подведены только «фаза» и вывод (выводы) на светильник (светильники) – то выбора нет, используйте выключатели «без нуля» от сети или на батарейке.
  3. Если электропитание в вашем регионе нестабильно – лучше всего использовать версию «без нуля» с питанием от батарейки.
    Дело в том, что оба вида «умных» выключателей потребляют (хоть и совсем немного) электроэнергии, и всегда подключены к сети (кроме батареечного варианта). А значит, они подвержены и нарушениям работы в сети (перепады питания – импульсные и статические, отключения электроэнергии), и могут сами пострадать от них.
    Как уменьшить этот риск, читайте в нашей статье Простая электрозащита в доме.

Сколько полюсов бывает


Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный и четерехполюсные автоматы

В распределительном щитке квартиры или дома наиболее часто используются однополюсные автоматические выключатели. Их задача расцепить фазный проводник, тем самым прервав подачу электричества на контур. Дифференциальные автоматические выключатели и УЗО отключают одновременно и фазу и рабочий ноль, т.к. их срабатывание может быть связано с нарушением целостности проводки. Вводной автомат в таком щитке всегда должен быть двухполюсный.

Трехфазный ток используется предприятиями для питания мощных агрегатов, требующих напряжения в 380 вольт. Иногда четырехжильный кабель (три фазы и рабочий ноль) подводится к жилому дому или офису. В связи с тем, что в этих помещениях не используется оборудование, рассчитанное на такое напряжение, в распределительном щитке три фазы разделяются и получается напряжение 220 между каждой фазой и рабочим нулем.

Для таких щитков используют 3-х полюсные и четырехполюсные автоматические выключатели. Срабатывают они при превышении номинальной нагрузки по любому из трех проводов и отключают их все одновременно, а в случае с четырехполюсным – дополнительно отключается рабочий ноль.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Domoticz

В отличии от первых двух типов выключателей — беспроводный и с разрывом фазы, герой обзора — на момент написания — не отображается в списке устройств.

c7be50.png

Работать он может только с сценариями MiHome.

Подведение итогов

Системы «умного дома» стоит комплектовать подходящими девайсами, способными по-настоящему упростить выполнение повседневных задач. Использование выключателей дочернего бренда Xiaomi Aqara сэкономит время владельцам жилья и позволит им не беспокоиться о не выключенном при уходе освещении. Дополнить возможности такой техники позволит использование и других девайсов этой марки — «умных» ламп, датчиков, карнизов и замков, розеток, камер наблюдения и систем контроля протечек воды.

8

Итоги

Выключатели с подсветкой – крайне удобное и практичное устройство, которое можно использовать в квартире или доме. Его установка достаточно проста, и с ней может справиться каждый, но процесс требует большой концентрации. Выбор одно- и двухклавишных моделей добавляет вариативности – одной-двумя кнопками можно включить весь свет в комнате. Это очень удобно и практично.

Что делать дальше

На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.

Что планирую:

  1. Прозвонить линию от коробки к светильнику.
  2. Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
  3. Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.
UPD:
Пишу через несколько дней.
Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.

Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5

(

16

оценок, среднее:

4,50

из 5)

loading.gif

Загрузка…

Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице – истина.
За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...