Создание светодиодной лампы на 220 вольт своими руками: инструкция, схемы, видео

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

• срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
• по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
• стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

4 простых доработки светодиодных ламп

Речь пойдёт про современные светодиодные лампочки, которые теперь стали более доступны. Идеи доработки LED ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам. В начале рассмотрим конструкцию, позже доработки.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб конструкторов сделать лампочку доступной и максимально эффективной и сейчас эта конструкция наиболее часто встречается.

Монтаж светодиодов на радиатор

    Теперь можно предварительно разместить светодиоды на радиаторах, не фиксируя их и продумать «тактику» спайки светодиодов между собой.

    Питание 50шт светодиодов будет обеспечено двумя светодиодными драйверами для светодиодов 3Вт: 36W c выходным напряжением 18-60V, 600mA и 60W драйвер с выходным напряжением 57-105V, 600mA. К 36W драйверу подключим группу из 20шт светодиодов с общим падением напряжения 58V, а к 60W драйверу группу из 30шт светодиодов с суммарным падением напряжения 90V.

    Монтаж светодиодов выполнен на 16мм подложку. Подложка выполняет задачу изолятора основания светодиода от основного радиатора, а также увеличивает площадь теплового контакта.

    Выводы от светодиодов для подключения драйверов желательно вывести на средину лампы. Светодиоды приклеиваем к радиатору с помощью теплопроводящего клея AG Termoglue, который обеспечивает высокую адгезию и хороший термоконтакт. Соединяем светодиоды между собой проводом МГТФ. Очень удобно для пайки использовать флюс Ф99 или Ф2000.  После манипуляций с паяльником у нас получилась такая конструкция:

    Светодиоды, установленные на радиатор (50шт):

• – 24 светодиода – 1EP-R 660нм c чипом Epiled 42mils;
• – 14шт полноспетральных светодиодов УСКИ 1GL-F с чипом Bridgelux 45mils;  
• – 6шт светодиодов 3W 3GL-B  с чипами Bridgelux;
• – 6шт белых светодиодов 2700К и 6500К.

    Так как лампа рассчитывается для освещения растений на весь цикл роста от вегетации до плодоношения требуется несколько увеличить количество света в красной области  спектра. Для этих целей установлено достаточно большое количество светодиодов 1EP-R  660нм.

    Изучив график спектральной характеристики, светодиодов УСКИ, был сделан вывод о желательном добавлении светодиодов с длиной волны 445нм (3GL-B) и белых светодиодов основной задачей которых является увеличить интенсивность светового потока в желто-оранжевой части спектра ~580-640нм.

    Светодиоды УСКИ, сами по себе, тоже хорошо подходят для использования в светодиодных фитолампах. Однако для закрытых пространств рекомендуется дополнительно использовать и другие специальные светодиоды для растений.  

Основные элементы любой настольной лампы

Для начала разберем, какие элементы включает в себя светильник.

• Опорный элемент («ножка» лампы) обеспечивает поддержку источника света.
• Электромеханические элементы – патрон, провода и их крепеж.
• Осветительная часть – отражатель, абажур, источник света.

Электротехническая часть обычно спрятана, поэтому вопросы декорирования к ней не относятся. А вот другие две части вполне поддаются полету фантазии и могут быть изготовлены из разнообразных материалов.

Итак, электрическая схема лампы простейшая. Для ее сборки потребуется: патрон, кабель, вилка и выключатель. Если хотите лампу с регулируемой мощностью, то в схему включается диммер.

Самый распространенный патрон – резьбовой Е27. Он прост, надежен, его легко купить.  «Миньон» Е14 тоже хороший вариант. Главное, правильно подключить патрон к проводу. Фазовый провод должен приходить на центральный контакт цоколя лампочки. При таком соединении вероятность попадания человека под ток минимальна.

Закрепить провода в патроне можно паяльником (неразборный метод), винтами, клеммами или фиксаторами.

• Винтовое соединение
• Клеммное соединение
• Соединение фиксаторами

Винты затягивают достаточно сильно, чтобы соединение было надежным. В случае поломки такой патрон можно разобрать и починить. Клеммы ускоряют и упрощают процесс. В фиксаторы провод достаточно вставить с небольшим усилием: внутренние пружинки его зафиксируют и создадут надежный контакт.

Провода для самодельной лампы также должны быть электрически безопасными. Самый простой вариант – круглый кабель с сечением жил не менее 0,35 м2 и изоляцией с двойным слоем. (Хороший вариант ШВВП 3х0.5 примерная цена 15 руб-кв.м). Места подсоединений, скрутки, участки с возможностью отсыревания дополнительно обматывают изолентой. Монтируйте кабель  так, чтобы он не был натянут ни при каком положении светильника.

Евровилка подключается к кабелю следующим образом:

При подключении выключателя помните, что разрывается фазовый провод.

Принципы воздействия светодиодных ламп

Все вышеперечисленные преимущества появились в основном благодаря тому, что светодиоды излучают более короткие, но интенсивные волны. Это же и является причиной главного недостатка, избирательности в полимеризуемом материале. Несмотря на то, что каждый светоотверждаемый полимер имеет фотоинициаторы, они  могут иметь разный химический состав. Поэтому не каждый материал реагирует на светодиодное излучение.

Определяющим моментом в сушке является мощность. Она определяет, насколько быстро и качественно будет просушено покрытие. Так как led лучи более интенсивнее, то мощность можно использовать меньшую, чем в УФ-приборе. То есть если взять лед лампу на 9 ватт и УФ-лампу на 36 ватт, то по силе излучения они будут примерно равны, и девятиваттная светодиодная лампа просушит материал за то же время, что и 36-тиваттная УФ. Но качество просушки будет уже другое.

Многие лампы для ногтей оснащаются специальными вспомогательными функциями, которые позволяют сделать работу мастера более комфортной и быстрой. Самая полезная опция это таймер. Он может быть автоматический на одну минуту, в более профессиональных моделях их может быть несколько на 30, 60, и 90 секунд. Сенсорное включение избавляет мастера от постоянно нажатия кнопок, позволяя не отвлекаться от работы над второй рукой.

Так как светодиоды маленькие и легкие, это позволяет делать сушки разных размеров. Самые маленькие имеют всего пару диодов, поэтому мощность их не более 6-7 ватт. Такая малютка может уместиться на ладони, в нее помещается всего один-два пальца. Для постоянного маникюра она, конечно, не годится, а вот для экстренных случаев незаменима.

Существуют сушки, куда помещается вся рука, или даже две. Их чаще используют в профессиональных салонах, чем дома. Для маникюра в домашних условиях чаще используют небольшие устройства с мощностью от 9 до 36 ватт. Так как прибор для ногтей воздействует не на все гели, то чаще всего светодиодные сушки берут для домашнего маникюра шеллаком. В салонах в основном применяются гибридные модели, они долговечны и быстро сушат любое покрытие.

Светодиодный светильник 

Учитывая высокую цену на светодиодные лампы, многие хотят сделать ее своими руками, тем более для этого все необходимые детали можно приобрести на радиорынке. Чего не скажешь о ртутной лампе, в которой не только плата питания сложна, но и колба с газом является недоступным элементом. Поэтому, если хотите изготовить качественные светодиодные лампы для теплицы своими руками, то это можно сделать довольно просто.

Что может понадобиться

Первое, что необходимо – это естественно сама основа. А это светодиоды белого свечения.

Где их можно взять? Часто в хозяйстве у вас или у ваших знакомых может заваляться старый китайский фонарик с подсевшей батареей, всякие неработающие подсветки, лампы с вышедшей из строя электроникой и так далее. Опыт показывает, что у большинства семей дома валяются поломанные приборы с рабочими светодиодами.

В конце концов можно просто купить на радиорынке те светодиоды, что понадобятся для работы.

Шаг 5: Припаиваем светодиоды

Так как источник питания на выходе имеет 5V, а светодиодам нужно 3.6V, то их нельзя подключать последовательно. Если соединить их параллельно, то им всё равно нужно будет 3.6V, и если подать на них 5V, то они повредятся. Чтобы избежать этой проблемы, мы добавим в цепь для каждого светодиода резистор. Формула для расчёта значений резистора такая:

Значение резистора (в Омах)= (напряжения блока питания — напряжение источника) / сила тока, необходимая каждому светодиоду (в амперах)

= 5 — 3.6 / 0.02 (20 миллиампер = 0.02 A)
= 1.4 / 0.02
= 70 Ом

Так как 70 Ом — это нестандартное значение, то нам понадобится резистор на 68 или 82 Ом.

При припаивании светодиодов ссылайтесь на приложенную схему.

Как выбрать светодиоды?

Все зависит от того, где вы эти самодельные лампы будете использовать. Если вам надо яркий свет в гостиной, то необходимы сверхяркие приборы в большом количестве. А если для коридора, туалета, ванной или прихожей – достаточно несколько штук.

Все довольно просто – больше светодиодов, больше света. Иногда необходимы просто индикаторные лампы, показывающие работу устройства, или то, что напряжение подано. Такое иногда необходимо на предприятиях и на заводском оборудовании. В таком случае достаточно одного обычного светодиода красного или зеленого цвета. Можно даже использовать советские АЛ307, широко используемые в старых магнитофонах и другой аппаратуры.

Светильник на 220 в

Светодиодный светильник на 220 в. можно сделать самостоятельно, разберем, каким образом детальнее.

Для начала нужно найти не функционирующий цоколь, светодиоды, диодный мост, предохранитель (можно использовать от нерабочей старой системы), конденсатор, каркас для будущего светильника, средство для крепления (клей или жидкие гвозди).

Для создания светильника нужно несколько не пригодных к использованию ламп, без видимых внешних повреждений.

Затем следует приобрести светодиодную ленту, с естественным цветом, поскольку он не изменяет зрительное восприятие окружающей среды.

Затем следует демонтировать лампы на части, стоит предельно осторожно подходить к разбору прибора, чтобы не повредить имеющиеся в нем детали.

Стоит разделить ленту на части, оставить по три штуки, убрать из нее преобразователи. Спаять нужные детали между собой. В результате получается шестьдесят шесть светодиодов подключенных по длине параллельно.

Сложностей в расчетах не должно возникать, поскольку для перенаправления сменного тока на постоянный, стандартное напряжение необходимо увеличить на 30 вольт.

В итоге получается 21 группа, но следует добавить еще одну, поскольку в данном случае схема будет безопаснее.

Далее следует взять выпрямитель постоянного тока, достать его из преобразователя путем удаления конденсатора из общей сети. Затем стоит собрать все детали.

Не стоит помещать все диоды в один светильник. Проще разделить их на два. При креплении лучше использовать суперклей.

Электронная начинка

Понятно, что для понижения напряжения сети с 220 вольт в 5 для питания светодиодов, необходимо специальное устройство. Ведь напряжение питания одного светодиода обычно около трех вольт. Тут-то и пригодиться плата от старого зарядного устройства, желательно небольшого размера и импульсного исполнения.

Импульсного — это без громоздкого трансформатора. Нужно это для того, чтобы плата без труда влезла в корпус от старой, отслужившей свой срок энергосберегающей лампы с патроном. Такие можно найти у себя или у друзей. Выбирать нужно лампы с максимальной мощностью, так как корпус у них побольше.

3 варианта изготовления системы искусственного освещения растений

Их создают после окончания расчета схемы на основе выбора необходимого спектра и анализа других светотехнических параметров.

Для подсветки в условиях квартиры сейчас популярны источники с нитями накаливания, люминесцентные и КЛЛ, а также светодиодные конструкции. Вот их и рассмотрим чуть подробнее.

Досветка рассады обычными люминесцентными лампами, накаливания и энергосберегающими КЛЛ

Заниматься сложным конструированием схемы при применении подобной фитолампы нам не придётся. После приобретения ее потребуется подвесить на необходимой высоте и включить.

Люминесцентный источник позволяет досвечивать относительно большие площади.

Энергосберегающие лампочки КЛЛ ставят на маленьких подоконниках.

Фитолампы с цоколем Е27 можно просто подвесить над рассадой.

Секреты такой подсветки хорошо объясняет владелец видеоролика «Садовый гид». Ознакомьтесь.

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижение яркости при снижении тока через светодиоды происходит не линейно, с некоторым отставанием, так что снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что в свою очередь еще больше снижает температуру кристаллов, такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это датчик тока который нас интересует. Такой резистор – датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Резистор нужно заменить на резистор бОльшего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок службы, так как температура самого кристалла светодиода снижается гораздо в большей степени, чем температура наружного корпуса лампы из за теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается тепловое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинная, либо сечение проводов маленькое, при включении приборов разной мощности происходит заметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (потери).

Читайте статьи про потери напряжения при постоянном токе и про потери в кабельной линии.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же тепловом сопротивлении, при меньшей мощности на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощности, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как обычно это не более 100 лм/вт.

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие.

Делал занижение мощности когда проводил ремонт светодиодной лампы, но тут для надёжного результата нужно снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, так как все светодиоды из одной партии и работали в одинаковых условиях, раз один сгорел, то остальные будут один за одним все потихоньку выходить из строя, лампа долго после ремонта не проработает без занижения мощности, если конечно не заменить сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Потолочный подвесной светильник в стиле лофт сделанный своими руками.

Накладная лампа самодельная из ткани.

Идея самодельного LED светильника из перьев.

Как сделать кованый светильник своими руками.

Напольная лампа своими руками

Светильник из ведра

Да-да, именно обычное ведро для мусора послужит отличным абажуром. В прочем, его можно декорировать и никто не догадается, что послужило основой. Кроме ведра понадобится:

• деревянный брус диаметром 3 см и длиной 150 см, трубка из меди такой же длины меньшего диаметра (размеры примерные, у вас они могут быть другими);
• деревянная доска длиной 100 см;
• медный уголок;
• клей для дерева и универсальный;
• дрель;
• лампочка, шнур, вилка, патрон;
• нож.

Делаем основание торшера. Доску распилить на две части: одна чуть меньше другой. Приклеить меньшую часть к большей, так чтобы меньшая располагалась по центру. Дать высохнуть. С одной стороны отмерить 5 см и сделать отверстие диаметром 3 см для стойки. Края зашлифовать.

В деревянной стойке высверлить отверстие для медной трубки. Отверстие должно находиться под углом примерно 60 . Соединение двух трубок должно находиться примерно на расстоянии 25 см от края каждой. На этом же расстоянии в медной трубе просверлить отверстие диаметром 6 мм. На верхний конец медной трубки приклеить медный уголок.

Сборка. В основание вставить деревянную стойку и закрепить клеем.

Медную трубку вставить в деревянную отверстием к полу. Закрепить универсальным клеем. В медную трубку вставить провод: один конец свисает из медного уголка, другой из отверстия 6 мм.

У ведра отрезать выступающий бортик и проделать отверстие в дне для патрона. При желании декорировать ведро. (Покрасить, обтянуть тканью, нитками, картоном и т.д.)

Подсоединить патрон к проводу и абажуру, монтировать выключатель и вилку. Вкрутить лампочку. Готово!

Геометрический светильник

Для любителей четких форм и современного дизайна. Интересный дизайн, работает от светодиодной ленты 12 В. (Можно усложнить схему и взять разноцветную ленту с контроллером, тогда будет возможность задавать цвета и режим свечения.) Понадобится:

• светодиодная лента с блоком питания;
• 4 деревянных уголка;
• 3 пластиковых уголка;
• 4 деревянные рейки;
• отрез ткани: прозрачной с рисунком (типа органзы);
• Маленькие гвозди;
• супер-клей

Для начала стоит подумать о габаритах светильника. В данном случае высота 150 см и ширина 30 см. Отпилить деревянные уголки на нужную высоту. Планки распилить на нужную ширину. Планками аккуратно соединить уголки при помощи гвоздиков.

Затем планки аккуратно закрыть маленькими уголками. (Ширина уголка в данном случае равна длине планки за вычетом двойной ширины длинного уголка).

После сборок всех граней будущего светильника должен получиться параллелепипед на небольших ножках.

Снаружи светильник обернуть тканью. Ткань фиксировать клеем или мебельным степлером. Отрезать лишние части  ткани.

 Внутрь каркаса приклеить светодиодную ленту. Ее можно клеить как вдоль всех углов, так и по диагонали, или только с некоторых сторон. От этого зависит длина ленты и яркость готовой лампы.

Пластиковые уголки (красиво будет взять контрастный цвет) приклеить снаружи на углы светильника. Также разрезать уголки на полосы и оклеить снаружи в местах деревянных планок. (Ширина полосы в данном случае равна ширине светильника за вычетом двойной ширины уголка).

Шнур и блок питания выводятся снизу.

Другие варианты напольных светильников:

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Изготовление платы из стеклотекстолита

Если имеется покрытый медным напылением стеклотекстолит, то можно использовать его вместо алюминиевого листа для изготовления электронной платы. Для этого нужно так же вырезать круг и отметить на нем карандашом места установки светодиодов. После этого необходимо тонким сверлом (по размеру ножки) просверлить отверстия.

Далее лаком по омедненной поверхности прорисовывается сама схема, лак просушивается и плата помещается на одни сутки в раствор из одной ложки медного купороса и двух – поваренной соли. В итоге медь, не покрытая лаком, вытравится, а на готовую плату уже можно припаять светодиоды, после чего собрать в том же порядке, как и предыдущий вариант.

Как сделать своими руками светодиодную лампу, теперь понятно. Но есть еще целый ряд световых приборов, которые можно сделать самому. Диодный осветительный прибор можно собрать из корпуса старой энергосберегающей лампы, при такой работе может пригодится и цоколь от лампы накаливания. Также возможно своими руками изготовить экономичный светодиодный светильник из светодиодной ленты. Но при таких вариантах необходимо изготовление драйвера, что не каждому под силу, ведь от мастера потребуется хотя бы малейший опыт в чтении схем и навык их пайки.

Хотя при большом желании и минимуме финансовых затрат сделать можно многое. К тому же срок службы светодиодных световых приборов не зависит от количества циклов включения-выключения в отличие от люминесцентных ламп или ламп накаливания.

В любом случае, есть ли опыт подобного рода или нет, имеет смысл попробовать, даже просто с целью личного интереса. Но очень важно помнить, что собирая своими руками LED-лампу на 220 В, необходимо быть предельно аккуратным, ведь это работа с опасным для жизни напряжением.

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например для применения в спальне.

Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Работает схема просто: Пока позистор холодный, его сопротивление минимально и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды – яркость плавно нарастает.

Драйвер для последовательно включенных светодиодов, который используется в люстре, и его схему я подробно рассмотрел в статье Почему перестали гореть светодиоды в люстре.

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 вт, в менее мощных КЛЛ, позистор с холодным сопротивлением 1 кОм и более, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот способ не пробовал.

Вариант на Али: https://ru.aliexpress.com/item/MZ8-100R-200R-300R-400R-500R-600R-700R-800R-900R-1-1-2/32906779106.html

Схемы энергосберегающих ламп и их ремонт я уже подробно разбирал.

Я так доработал 3 лампы в люстре на потолке, мощностью 7Вт (а было 9 вт изначально, мощность занижена для долговечности), и одну лампочку 3Вт в бра. Плавное включение до 100% происходит примерно за 30 сек.

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

Понадобятся:

• перегоревший цоколь E27;
• драйвер RLD2-1;
• светодиоды НК6;
• кусок картона, но лучше — пластика;
• суперклей;
• электрическая проводка;
• а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:

1. Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
2. Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
3. В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
4. Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
5. Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
6. Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.

Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Подводя итоги

На основании информации из разных источников, включая практические наблюдения и видеорепортажи с обзором различных фитоламп, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день ситуация на российском рынке такова, что выгоднее сделать подсветку для растений своими руками, чем купить готовый продукт. Дешёвые фитолампы имеют много недостатков, а фитосветильники высокого качества многим не по карману. Поэтому самодельный светодиодный светильник – это золотая середина.

Шаг 13: Присоедините батарею

Двусторонним скотчем приклейте батарею к коробке. Убедитесь, что коробку легко закрыть и в ней остается достаточно места.

Шаг 14: Присоединяем выключатель

Выключатель нужен для включения и выключения лампы. Соедините его согласно приложенной схеме.

Как сделать фитолампу из светодиодной ленты для рассады

Это второй доступный способ изготовления светильника своими руками.

Его светотехнические характеристики подбирают и рассчитывают тоже по указанной выше методике, а сам монтаж осуществляется еще проще. Однако, следует учесть, что его лучше делать для досветки рассады, а не полного цикла ее выращивания.

В состав такой фитолампы входят:

• алюминиевый профиль, который одновременно служит радиатором охлаждения;
• светодиодная лента специальной конструкции;
• блок питания.

На алюминиевое основание наклеивается led лента. Она уже имеет заводскую клейкую основу. Если ей не доверяете, то воспользуйтесь суперклеем. Запасной вариант — пластиковые стяжки. Их же можно применить при ремонте.

Светодиодную ленту следует выбирать по создаваемому спектру и мощности излучения. Оптимальный вариант расположения диодов: один синий, 4 красных и снова 1 синий с дальнейшим последовательным чередованием.

Но в отдельных случаях можно поэкспериментировать. Выбор их конструкций в интернет магазинах довольно большой. К ним в комплекте поставляется готовый блок питания, хотя в большинстве случаев его можно приобрести отдельно.

Подключение питания к ленте можно выполнить по цветам проводов, соединив красный с красным, а черный с черным.

Если перепутаете полярность, то свечения не будет и провода потребуется поменять местами.

В качестве источника напряжения можно использовать блок от компьютера, ноутбука или другой импульсный для питания электронной техники. Просто смотрите, чтобы у него были соответствующие выходные характеристики и запас мощности.

Если у вас имеется неисправный блок питания, то учтите, что его не так уж сложно отремонтировать своими руками в домашних условиях.

Светодиодные лампы и ленты являются самыми экономичными источниками, они меньше всего выделяют тепла, обладают лучшей световой отдачей.

Поэтому светильники из них можно располагать близко к рассаде. Они не станут ее обжигать.

Владелец видеоролика «Практичный огород» довольно просто объясняет, как сделать фитолампу своими руками для растений.

Рекомендую посмотреть и учесть его опыт. Напоминаю, что вы можете задать свои вопросы в комментариях, а еще лучше будет для моих читателей, если поделитесь своими практическими наработками. Ведь они будут полезны другим людям.

Драйвер на ШИМ-контроллере

Более выносливыми и качественными являются схемы с драйвером на микроконтроллере и трансформаторе. Его схема представлена на картинке выше. Здесь также не требуется много деталей, а порядок расчета можно найти в описании. Все реализуется довольно просто.

Шаг 20: Делаем отверстия

Проделайте в коробке в выбранных вами местах 4 отверстия. Они нужны для установки выключателя, потенциометра, разъёма адаптера и светодиода индикации зарядки. Я разместил выключатель и потенциометр на передней стенке коробки. Для проделывания отверстия подойдёт обыкновенный карандаш.

Шаг 21: Устанавливаем всё в коробку

Следуя приложенным фотографиям, установите все компоненты в коробку.