Технология прокладки кабеля на тросе

Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок – ВСН 180-84

6.1. Тросовые электропроводки применяются в основном в промышленных зданиях с перекрытиями, поддерживаемыми фермами и часто расположенными балками. Применяются для силовых и осветительных сетей, на тросах проводки подвешивают и светильники.

6.2. Тросовые электропроводки следует выполнять проводами APT и АВТ, в которых несущий трос вмонтирован в провод, кроме того, они выполняются проводами и кабелями, закрепляемыми к несущему стальному тросу (канату или проволоке), имеющему защитное покрытие, непосредственно бандажами.

6.3. В качестве несущих тросов должны применяться стальные канаты диаметром 3 – 6,5 мм. Допускается применение обычной стальной оцинкованной проволоки или имеющей лакокрасочное (или полимерное) защитное покрытие горячекатаной проволоки (катанки) диаметром 5 – 8 мм. При отсутствии антикоррозийного покрытия все металлические части тросовых проводок должны иметь противокоррозийную смазку.

6.4. Концевые крепления тросов к строительным элементам зданий должны выполняться с помощью тросовых анкеров К675, К809Б, АОК-500, закрепляемых сваркой, болтами или с помощью обхватывающих конструкций (рис. 46).

6.5. Для натяжения троса должны применяться натяжные муфты К798, К804, К805, НМ-500.

6.6. Концевые крепления троса к анкеру или натяжному устройству должны выполняться с помощью тросового зажима К676; ЗТ-5КП и стальной обоймы-коуша (рис. 47).

6.7. Для разгрузки троса и уменьшения стрелы провеса применяют промежуточные вертикальные подвесы, которые располагают в местах установки ответвительных коробок, штепсельных разъемов, светильников. В качестве вертикальных поддерживающих подвесов применяют струны из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5 – 2 мм или подвесы крепления ПСК и подвесы концевого крепления ПКК (для кабелей сечением 16 мм2). Для удержания троса на промежуточных участках (для соединения проволочных подвесов, растяжек, оттяжек и т.п. с несущим тросом) должны применяться зажимы К296.

6.8. Крепление троса к балкам, фермам, колоннам и перекрытиям должно выполняться с помощью обхватывающих конструкций, дюбелей, крюков, шпилек и серег К1016, закрепляемых между уголками ферм или между плитами перекрытий поворотом и заклиниванием в щели (рис. 48).

Для крепления светильников к тросовым коробкам У245, У246 применяется крюк У247.

6.9. Тросы натягивают так, чтобы стрела провеса троса в пролетах между креплениями была в пределах 1/40 – 1/60 длины пролета. Этому требованию при пролетах троса 6 и 12 м удовлетворяют стрелы провеса соответственно 100 – 150 и 200 – 250 мм. Указанного соотношения рекомендуется придерживаться и при других пролетах.

6.10. Сращивание тросов в пролете между концевыми креплениями не допускается.

6.11. Крепление проводов и кабелей к тросу должно выполняться бандажными полосками К404, К405 с пряжками К407, полосками-пряжками К395, К396, К397, К398 или лентой К226 с кнопкой К227 через 0,5 м.

Рис. 46. Концевые крепления троса и катанки

а – к колонке; б – к кирпичной стене

Рис. 47. Концевая петля на стальном канате, полученная с помощью зажима и коуша

Рис. 48. Промежуточные крепления троса или катанки

а – к колонне; б – к сборным перекрытиям; в – к железобетонной балке; г – к металлической ферме; д – к железобетонной ферме; е – к монолитному перекрытию; ж – к пустотному перекрытию

6.12. Провода и кабели, закрепляемые на тросах, в местах перехода их на стены и другие конструкции зданий не должны иметь механических напряжений.

6.13. В местах пересечения тросовой электропроводки с температурными и осадочными швами компенсирующие устройства не предусматриваются.

6.14. Для ответвлений от тросовых проводок, выполненных трех- или четырехжильным кабелем, должны применяться тросовые коробки У245 и У246; для ответвлений от тросовых проводок, выполненных проводом АРГ, должны применяться тросовые коробки У230 и У231; для протяжки и ответвления проводов должны применяться тройниковые ответвительные коробки КТО-20, КТО-25, КТО-40, КТО-50; для выполнения разъемных присоединений светильников следует применять ответвительную коробку У25 (рис. 49, а); указанные типы коробок обеспечивают создание петли троса и запаса жил, необходимого для присоединения отходящей линии с помощью ответвительных сжимов.

6.15. Ответвления к светильникам и силовым электроприемникам должны выполняться в ответвительных коробках при непосредственном креплении проводов и кабелей к тросу (рис. 49, б – г). Тросовая электропроводка в межферменном пространстве показана на рис. 49, д.

6.16. Заготовка тросовых электропроводок должна производиться в МЭЗ; электропроводки должны доставляться на место монтажа в бухтах или на инвентарных барабанах.

6.17. Технологическая линия сборки тросовых электропроводок должна предусматривать следующие операции: а) правку катанки; б) окраску или покрытие полимером, если используется катанка без защитных покрытий; в) мерную резку проводов; г) снятие изоляции; д) скрутку и отрезку жил проводов; е) сварку жил проводов; ж) сборку и комплектацию электропроводки; з) намотку на инвентарные барабаны.

Пример технологической линии по заготовке тросовых электропроводок приведен на рис. 50.

6.18. Последовательность операций по монтажу тросовых электропроводок приведена в табл. 8.

Рис. 49. Тросовая электропроводка

а – коробка ответвительная У257 для выполнения разъемных присоединений светильников к магистральной осветительной сети; б – узел ответвления к светильнику; в – пример подвески и подключения светильника при выполнении тросовых электропроводок с помощью подвеса; г – общий вид электропроводки; д – электропроводка в межферменном пространстве

Рис. 50. Схема технологической сборки тросовых электропроводок

1 – инвентарный барабан; 2 – мерно-подающее устройство; 3 – магазин для провода; 4 – вспомогательное устройство; 5 – стенд для обработки проводов; 6 – вертушка приемная

1 – При монтаже линий в межферменном пространстве светильники устанавливаются по месту

2 – При монтаже в межферменном пространстве.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев  прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения  отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

• мастерской;
• летней кухне;
• беседке с мангалом;
• курятнику;
• бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Подготовительные работы к тросовому монтажу

Чтобы провести работы качественно, необходимо верно рассчитать сечение кабеля. Этот параметр находится в прямой зависимости от суммарной мощности подключаемых электроприборов. Следующим этапом измеряют расстояние между автоматом и распределительным щитком. Обязательно учитывают все подъемы и повороты. Когда проведены все необходимые расчеты, выбирают трос.
Он должен выдерживать нагрузку, оказываемую прокладываемым кабелем на всей протяженности маршрута. Чтобы исключить вероятность обрыва при наружном монтаже, прочность троса и подвесных элементов высчитывают по трехкратному весу кабеля. Чаще всего берут оцинкованный трос с диаметром от 4,5 и до 6,7 миллиметров. Струнный способ предполагает использование оцинкованной стальной проволоки либо горячекатаную покрытую лаком с толщиной от 0,5 см.

Оптические кабели, используемые для подвеса

В качестве основных элементов в подвешиваемом ОК используются: арамидные нити и/или стеклонити (рис. 2 и 3) либо стеклопластиковые прутки и/или стальная проволока (рис. 5 и 6). Арамидные нити прочнее стеклонитей, и только кабель с арамидом разрешен для использования на линиях электропередачи ОАО «ФСК ЕЭС» (согласно СТО 56947007 33.180.10.175, п.п. 4.2.9).

В оптических кабелях встроенных в грозотрос ОКГТ (рис. 7 и 8) и самонесущих металлических ОКСМ (рис. 4), может применяться стальная проволока плакированная алюминием (исключает коррозию).

Кроме внешней изоляции (оболочки) кабеля (тут может использоваться специальный трекингостойкий полиэтилен), остальные элементы по сравнению с «обычными» оптическими кабелями не претерпели больших изменений, это — гидрофобные гели, оптические модули (в ОКГТ, ОКСМ используются стальные оптические модули, также заполненные гидрофобным гелем) и т. д. Трекингостойкий полиэтилен в конструкции ОК предотвращает деградацию оболочки кабеля под воздействием поверхностных разрядов (рис. 1), тем самым обеспечивая защиту оптического кабеля там, где это необходимо.

Рис. 1 Электротермическая деградация оболочки

Только оптические кабели в диэлектрическом исполнении допускается подвешивать на линиях электропередач и энергообъектах: тут не идёт речь про ОКГТ (оптический кабель встроенный в грозотрос), а ОК имеющие в своей конструкции металл во всех остальных случаях (согласно ПУЭ).

Кабели подвесные самонесущие (круглые)

Рассмотрим основные конструкции ВОК монтируемые на опоры.

Рис.2 Стандартный подвесной самонесущий кабель (ДПТ)

Рис. 3 Стандартный подвесной самонесущий (ДПТс)

Рис. 4 Легкий подвесной самонесущий (ДОТа)

Рис. 5 Легкий подвесной самонесущий (ДОТс)

Рис. 6 Оптический кабель самонесущий металлический (ОКСМ)

Более подробно о кабелях ДПТ (рис. 2), ДПТс (рис. 3), ДОТа (рис. 4), ДОТс (рис. 5) можно узнать в этой статье

Про ОКСМ (рис. 6) более подробно, можно прочитать в этом материале.

Также обратим ваше внимание, что все ОК подбираются из условий их будущей эксплуатации. Подробнее о выборе подвесного ОК читайте в специальной статье на эту тему.

Кабель подвесной с выносным силовым элементом (тип «восьмёрка»)

Также рассмотрим основные конструкции ВОК

Многомодульная конструкция кабеля:

Рис. 7 Стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм)

Рис. 8 Стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОд)

Одномодульная конструкция кабеля:

Рис. 9 Легкий подвесной с выносным силовым элементом (ТПОм)

Рис. 10 Легкий подвесной с выносным силовым элементом (ТПОд)

Есть варианты оптического кабеля как с тросом (рис. 7 и 9), так и со стеклопластиковым стержнем (рис. 8 и 10). С последним кабель становится полностью диэлектрическим. Оба варианта выполняют роль основных выносных силовых элементов. В разрезе такой кабель имеет форму восьмёрки, за что и получил свое второе название. Существуют многомодульные (рис. 7 и 8), так и одномодульные конструкции (рис. 9 и 10). Одномодульные имеют относительно небольшую ёмкость ОВ.

Грозотрос, встроенный в фазный провод, навивной на фазный провод

Рис. 11 ОКГТ с центральным оптическим модулем (ОКГТ-Ц)

Рис. 12 ОКГТ с оптическим модулем в повиве (ОКГТ-С)

Рис. 13 Оптический кабель, встроенный в фазный провод (ОКФП)

Рис. 14 Навивной на фазный провод (ОМП-2Д-Э)

Данная линейка ОК (рис. 11, 12, 13, 14) применяется для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

О принципах подбора магистральных оптических кабелей, в том числе и подвесных можно подробно прочесть в этой статье.

Дроп-кабели («последняя миля» PON сетей)

Рис. 15 Кабель оптический ОКД-2Д

Рис. 16 Кабель оптический ОКДК-2Д

Читайте подробную статью, посвященную дроп-кабелю (рис. 15 и 16).

См. также:

• Прокладка кабеля в кабель каналах
• Прокладка кабеля за подвесным потолком
• Прокладка кабеля под фальшполом
• Прокладка кабеля внутри полых стен
• Подвесные кабельные линии
• Захват кабеля
• Приспособления для прокладки кабеля
• Способы защиты кабеля при втягивании в канал
• Укладка кабеля: инструменты и приспособления

Проектирование ВОЛС на опорах ВЛ

Облегчить и упростить процесс проектирования подвесных ВОЛС помогут наши конфигураторы, они разработаны ЦТК «ВОЛС.Эксперт» при непосредственном участии ведущих технических специалистов заводов Инкаб и СвязьСтройДеталь. Конфигураторы — бесплатные онлайн-программы (для их использования требуется только регистрация на сайте).

Каждый конфигуратор функционально разбит на ряд последовательных шагов: на каждом этапе пользователь вносит исходные данные своего проекта и на выходе имеет результаты в виде соответствующих расчётов.

1. Конфигуратор ВОЛС на ВЛ с ОКГТ
2. Конфигуратор ВОЛС на ВЛ с ОКСН 

Другие конфигураторы в помощь

• Конфигуратор PON в частном секторе
• Подбор оптического кабеля
• Подбор ОКГТ/ГТК
• Подбор муфт и зажимов

Как осуществляется крепление кабеля?

Существует несколько способов зафиксировать кабель. Наибольшей популярностью пользуются следующие:

• посредством тросовых подвесов;
• непосредственно к самому тросу;
• предварительной прокладкой в лоток, трубу и другие конструкции, которые затем крепят к тросу.

У каждого способа есть свои особенности. Они обязательно учитываются при выборе.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

• Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
• Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
• Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
• Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.

Виды концевых крепежных элементов

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Крайне не рекомендуется фиксировать концевые/крепежные элементы к кровле или декоративной обшивке здания. Если используется трос, который должен выдерживать существенные нагрузки, то для крепления следует воспользоваться стальными пластинами, установленными на несущих стенах с последующим стягиванием при помощи сквозных болтов.

Над пешеходными зонами кабельные линии должны прокладываться на высоте не ниже 2,7 м, проезжими частями — 6 м. Анкера струн для легкой нагрузки можно стягивать простыми саморезами по бетону.

Лучшим вариантом считается закладка натяжных анкеров в стены здания еще при его строительстве, однако на практике такой подход используется крайне редко. Поэтому в дальнейшем приходится создавать отверстия в стенах при помощи перфоратора. Ниже концевого крепления монтируется металлическая пластина, оснащенная болтовым контактом для заземления. Опускается она обычно на 20-30 см. С катаной проволокой для заземления пластина соединяется при помощи сварки. Можно выполнить заземление, применив медный проводник сечением от 2,5 кв. мм.

Крепление к бетонной стене анкерными болтамик содержанию ↑

Технологии и особенности монтажа ВОЛС на опорах

Технологии монтажа ВОК методом подвеса:

• подвес самонесущего (ОКСН)* или 8-образного кабеля;
• подвес оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ)* или подвес оптического кабеля, встроенного в фазный провод (ОКФП)*;
• навивка оптического кабеля на грозотрос, на фазный провод, на диэлектрический трос, на оптический самонесущий кабель (ОМП)*;

* Для примера взята маркировка ОК кабельного завода Инкаб

Монтаж самонесущих кабелей (ОКСН, ОКГТ)

Процесс строительства подвесной ВОЛС (рис. 17) со стороны может показаться сложным процессом, но это не так.

Рис. 17 Монтаж ОКСН, ОКГТ

Раскатка и подвес ОК производится под натяжением предварительной протяжкой «троса-лидера» по раскаточным роликам. Устанавливаются специальные механизмы, которые обязательно должны быть надежно закреплены в грунте и заземлены. После барабана с кабелем ставится тормозная машинка (обеспечивает постоянное усилие), а в конце трассы, которая определяется строительной длиной ВОК — натяжная машинка (её усилием «трос-лидер» наматывается на её барабан). На опорах прохождения ОК монтируются узлы крепления, рядом с узлом подвешивается раскаточный ролик, который должен обязательно совпадать с диаметром подвешиваемого ОК. «Трос-лидер» разматывается с барабана лебедки навстречу барабану с кабелем и на каждой опоре пропускается через ролики. После того как «трос-лидер» доходит до тормозной машинки, он также пропускается через неё и соединяется с концом ОК на барабане с помощью монтажного (кабельного) чулка. В процессе раскатки и подвеса ОК должен осуществляться контроль, чтобы подвешиваемый ВОК проходил через все ролики.

После того как ВОК прошёл через все ролики плюс 15–20 метров, около тормозной машинки оптический кабель закрепляется с помощью натяжного зажима. Сводные концы ВОК с обеих сторон строительной длины (барабана) должны быть такой длины, чтобы этого запаса хватало на удобный монтаж оптических муфт на земле. Далее раскаточные ролики снимаются и на их место монтируется арматура с заданной длиной провеса в пролётах согласно проекту. При подвеске ВОК необходимо обязательно соблюдать допустимые значения монтажных натяжений и изгибов согласно спецификации завода изготовителя.

Монтаж оптического кабеля на опоры

Монтажные работы могут проводится с приставной лестницы необходимой длины, так и с автомобиля-вышки, когда высота работ достаточно большая. Все работы проводятся с соблюдением всех норм и правил, в том числе — техники безопасности и охраны труда.

Помимо этого может использоваться навивочная машинка, позволяющая быстро и оперативно смонтировать ОК на существующий подвес. Для примера смотрите видео монтажа от ЗАО «Тералинк»:

 

Арматура для подвесных линий связи

У нас есть отдельная статья с описанием всего разнообразия арматуры для подвесных ВОЛС — читаем.

Как упорядочить пучки проводов

В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.

Крепление кабеля для упорядочивания проводов

Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.

Рекомендация из практики

При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.

При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.

При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить.

Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками:

Подготовка троса

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру!

Будет интересно прочитать:

• Как провести кабель в гофре
• Прокладка электропроводки под землей
• Как сделать освещение в гараже без электричества

Самодельный подвес

Специальные подвесы продаются в строительном магазине. Если объем работ небольшой, сделать данную конструкцию можно самостоятельно. Для сборки крепежа:

• круглогубцы и кусачки;
• стальная оцинкованная мягкая проволока;
• стержень, чей диаметр должен быть больше прокладываемого кабеля.

Проволоку с помощью кусачек нарезают на отрезки длинной от 25 и до 30 см. В середине каждой заготовки, используя круглогубцы, делают воздушную петлю. Она должна соответствовать диаметру прокладываемого троса, который затем продевают в них.
Проволоку начинают наматывать на стержень, формируя части для поддержания кабеля. Сначала наматывают один, а потом другой свободный конец. Шаг спирали должен равняться примерно 2 сантиметрам. Такие несложные манипуляции позволяют получить самодельный навес.
Прокладка кабеля по тросу осуществляется в определенном порядке. Трос закрепляют на одном строении. На него с шагом 60-80 см надевают подвесы, в которые продевают кабель. Далее, трос с кабелем закрепляют на другом здании. Аналогичного порядка придерживаются и при монтаже внутри помещения.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все  фиксируется отгибающимися элементами.

Пример крепления распределительной коробки на трос

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

• Трос;
• Пластина;
• Кабель;
• Распределительная коробка;
• Плафон с патроном для лампы.

Прекратите скручивать — 2. О способах крепления кабеля

По заявкам слушателей, так сказать. Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят(необязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. Так что эта статья расскажет о том, какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся. Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала:

Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение(оно может быть жестким или нет, разъемным, или неразъемным и т.д.) одного объекта(кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твердый, и не нуждается в дополнительных подпорках. Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трем видам:

Плотные

Брус, шпалы, мазанка, дсп, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем. Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку.

Твердые

Твердые растворы, бетоны, кирпич, цементы, стяжки. То, куда шуруп не крутится. Делаем дырку перфоратором, дрелью(для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником(для мазохистов, или ссср-филов), вставляем туда пластиковый дюбель(чопик, как говорят таджики), или ссср-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше.

Тонкие

Пластик, гипсокартон, ГВЛ, и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе. А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку. Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространенных вида:

Молли(MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов.

Серьезная металлическая конструкция, которая раскрывается(иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать(некоторые модели уже идут с крючком и крепежной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование. Выглядит вот так:

Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое.

Дрива(дюбель со сверлом DRIVA(металл) или TT22(пластик)), устрашающего вида сверло, как будто специально созданное для лоботомии

Выглядит вот так:

Вставляется в шуроповерт(хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп:

Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп:

После чего уже на этот шуруп можно прикручивать все что вам надо. Я выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые:

Бабочки(дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W)

Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны. Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь.
Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ.

В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель.

Вариант первый: провода в трубе. А точнее в гофре. Называется «Труба гофрированная ПВФ с протяжкой

»

Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов.

Один конец закрепляется на проводе:

А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре. Штуки в середине — крепления. Они прикручиваются к стене шурупами: И в них защелкивается гофра:

Получается вот так:

Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр. Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице: Правда, надо учитывать что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защелкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей.

Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается:

Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга. А еще она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется

металлорукав , обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и тд. Но я его обычно покупаю, тыкая в витрину, «и вот этого 10 метров».

А еще гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой. Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание. Думаю, объяснять что такое нейлоновая стяжка

, тут никому не надо? Все видели ее хоть раз.

На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком:

А по всей остальной длинне стяжки — наклонная рифленая поверхность. Защелка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится.

Оборачиваем провода, защелкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик.

Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защелкиваем новую.

Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце(от месяца до года-двух, зависит от производителя). Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация легких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере полностью. Закрепите еще на что-нибудь. Например на металлическую стяжку:

Так и называются —

стяжка из нержавеющей стали .

Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит, емнип до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется.

Принцип работы:

Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете.

Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов

Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом(для этого есть специальное отверстие в class=»aligncenter» width=»640″ height=»480″[/img] После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле

Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель. Дергаем:

Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель.

Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут

.

Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку:

Оборачиваем кабель хомутом:

И запихиваем его в дырку! Все. Кабель надежно закреплен.Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей.

Хит всех времен и народов, любимый крепеж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая.

Дешевая, продается во всех магазинах. На этом ее достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет так и не смог научиться ее забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции.

Пластиковые серьги для кабеля

(да-да, так и называются) и

металлические скобы для кабеля (против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею).

Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов ее можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому.

Наверняка, как и в прошлый раз я забыл о некоторых очевидных способах, но о них наверняка вспомнят в комментариях. И если вы не хотите пропустить обсуждение, поставьте галочку . А если не хотите пропустить еще какую-нибудь полезную статью, то, подписаться на меня можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

Можно ли заменить трос канатом

Если коротко, то нельзя. Канат не обладает нужными свойствами и качествами, поскольку при воздействии негативных факторов окружающей среды изделия из ткани быстро выходят из строя. Канат поддается растягиванию, легко перетирается и рвется. Из-за низкой прочности происходят провисания, а обрыв провода приведет к созданию электро- и пожароопасной ситуации.

Технология монтажа тросовых электропроводок

Теоретически монтаж кабеля по воздуху легче, чем организация подземных коммуникаций. Однако на практике он связан с соблюдением важных требований и выполнением работ, которые под силу только квалифицированным и опытным электрикам. Малейшие ошибки могут привести к снижению безопасности кабельной линии, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам хотя бы для консультации.

Прокладка кабеля по воздуху — принципиальные отличия от подземных коммуникаций и технология монтажа